*Ta chronique de voyage au Portugal sur la source d'Agroal, entre Ourém et Tomar, avec les hommes de l'âge du Bronze qui campaient déjà près de son eau et les curistes venus y soigner leur peau au siècle dernier (de l'âge du Bronze ancien au XXe siècle), au temps où l'on croyait qu'une eau froide sortie du calcaire pouvait réparer un corps, tandis qu'à la même heure du monde, en Crète, s'élevaient déjà les palais de Cnossos, vers 1900 avant notre ère.*
*Votre Chronique & Guide de voyages Ibérique journalière*
# Agroal, la source qui soigne la peau depuis quarante siècles
## Entre Ourém et Tomar, une eau froide sortie du calcaire que les hommes du Bronze connaissaient déjà, et qu'une légende dit avoir guéri un roi
Tu sais, il y a des lieux qui ne figurent sur aucune liste de merveilles, et qui gardent pourtant ce que les cathédrales n'ont pas. Agroal est de ceux-là. Un pli de terrain entre Ourém et Tomar, une eau qui sort de la pierre à quinze degrés, hiver comme été, et des gens qui viennent y tremper leur corps depuis si longtemps que plus personne ne sait vraiment quand cela a commencé.
Idalina, elle, le sait pour elle-même. Elle est née à Formigais, à quelques minutes de la source, et sa mère l'y amenait déjà, petite, poser ses pieds dans l'eau claire les matins d'été. Aujourd'hui elle a passé la soixantaine et elle continue. Le même geste, au même endroit, une génération après l'autre. C'est peut-être cela, au fond, le vrai patrimoine d'Agroal. Pas un monument, pas une date gravée dans le marbre, mais un geste que l'on se transmet sans même y penser.
Je suis arrivé un matin de fin d'été, quand la vallée du Nabão sent encore la résine chaude et le figuier mûr. L'eau descend d'un rocher calcaire et s'étale en un bassin d'un vert de bouteille, si transparent qu'on voit chaque galet du fond. Autour, quelques bâtiments fatigués, aux volets clos, regardent la rivière comme des vieillards qui se souviennent d'un temps plus animé. Il faut te le dire tout de suite, ami lecteur qui rêves peut-être d'une vie plus lente au Portugal, Agroal ne se donne pas au premier regard. Il se mérite, comme tout ce qui a de la mémoire.
## Premiers pas au bord de l'eau claire
Nous sommes trois à descendre le sentier ce matin-là, et Idalina nous attend déjà, les pieds dans l'eau, un foulard sur les cheveux. Avec moi, Matilde, une archéologue portugaise qui travaille depuis des années sur l'âge du Bronze ancien des basses terres du pays. Et Nuno, architecte du patrimoine, spécialiste de ces stations thermales que le siècle a laissées derrière lui. Lui, ce sont les murs qui l'intéressent, les toitures qui cèdent, les faïences qui se décollent.
Idalina rit en nous voyant hésiter devant la fraîcheur de l'eau. «Va, entrem, c'est froid mais ça réveille», nous lance-t-elle. Nuno teste du bout du pied, retire vivement sa jambe, recommence. Matilde, elle, s'accroupit et laisse couler l'eau entre ses doigts, songeuse. «Regarde comme elle est claire», murmure-t-elle. «Une eau qui reste à quinze degrés toute l'année, ça ne ment pas. Elle vient de très loin sous la terre.» Autour de nous, le chant des grillons monte de l'herbe sèche, une odeur d'eucalyptus flotte, et la pierre chaude sous nos mains contraste avec la morsure glacée du bassin. Tout, ici, tient dans ce contraste. Le brûlant et le glacé, le vivant et l'abandonné.
## L'eau qui sort de la pierre
Il faut comprendre d'où vient cette eau pour comprendre Agroal. Elle jaillit d'une roche calcaire, au flanc d'une vallée creusée par le Nabão, et son débit est énorme pour un lieu aussi discret. Près de deux millions de litres en un seul jour et une seule nuit, sans jamais faiblir, sans jamais se réchauffer. Quinze degrés, immuablement. Une eau qui a voyagé longtemps dans le ventre du calcaire avant de revoir la lumière.
Nuno s'accroupit près du filet d'eau et me montre les dépôts blanchâtres sur la pierre. «Tu vois ces traces ? C'est le calcaire dissous, les bicarbonates. Cette eau est chargée de minéraux.» Matilde complète, et je comprends peu à peu pourquoi le lieu a cette réputation. Les analyses menées ici, dès le début du vingtième siècle, ont décrit une eau bicarbonatée calcique, riche en silice. Et c'est cette silice, justement, que la médecine populaire associe depuis toujours à la cicatrisation, à la peau qui se répare, aux plaies qui se referment plus vite.
«Les gens venaient pour l'eczéma, le psoriasis, tout ce qui touche la peau», explique Idalina en essorant le bas de sa robe. «Ma grand-mère disait que l'eau lavait le mal. On y trempait aussi pour le ventre, la digestion.» Et c'est là que quelque chose me frappe, toi qui me lis, comprends bien ce que cela signifie. Ce que faisaient les curistes il y a un siècle, Idalina le fait encore aujourd'hui, dans le même bassin, avec la même confiance tranquille. Entre l'ancienne cure et son geste d'aujourd'hui, il n'y a pas de rupture. Juste une eau qui a continué de couler pendant que les hommes changeaient.
Nuno tempère, en homme qui aime la mesure. «Attention, aucune étude clinique moderne n'a validé tout cela. Ce qu'on sait, c'est la composition, la fraîcheur, la constance. Le reste, c'est de la réputation, et la réputation a la vie dure.» Mais la réputation, ici, a quatre mille ans. Ça ne s'invente pas en une génération.
## Ceux qui campaient déjà là
Matilde nous emmène un peu plus haut, là où le terrain domine la source. C'est son domaine, à elle, ce sol qui garde la trace des premiers hommes. «On a trouvé, aux abords de la source, des vestiges qui remontent à l'âge du Bronze ancien», dit-elle en montrant la pente. «Cela veut dire que, bien avant les Romains, bien avant tout ce que tu connais de l'histoire du Portugal, des gens vivaient déjà ici, à portée de cette eau.»
Elle s'assied sur une pierre et regarde le bassin en contrebas. «Imagine un instant. Nous sommes autour de deux mille ans avant notre ère. Ici, des communautés modestes cultivent, élèvent quelques bêtes, façonnent leurs premiers objets de métal. Et pendant ce temps, à l'autre bout de la Méditerranée, en Crète, on bâtit déjà les grands palais de Cnossos. Deux mondes qui ne se connaîtront jamais, mais qui vivent au même moment du monde.» On imagine toujours nos coins de campagne comme hors du temps, et voilà qu'une simple source les rattache à la grande horloge de l'humanité.
Pourquoi une source, justement ? Matilde sourit. «Parce qu'une eau qui ne gèle pas, qui ne tarit pas, qui reste toujours à la même température, c'était un trésor. Une certitude, dans un monde d'incertitudes. Tu bâtis ta vie autour de ce qui ne te trahit pas.» Et l'eau d'Agroal, elle, n'a jamais trahi personne. Elle coulait déjà quand ces hommes campaient là, elle coule encore aujourd'hui sous les pieds d'Idalina.
Regarde bien, toi qui lis ces lignes. Nous cherchons souvent l'histoire dans les rois et les batailles. Mais parfois, elle tient tout entière dans un filet d'eau claire qui refuse de s'arrêter. Les hommes du Bronze n'ont laissé ni nom, ni date, ni récit. Ils ont laissé le choix d'un lieu. Et ce choix, quarante siècles plus tard, se révèle encore juste.
## Les bains oubliés
Il y a un troisième temps à Agroal, plus proche de nous, et c'est celui que Nuno préfère. Le temps des thermes. Au début du vingtième siècle, on a voulu donner à cette eau réputée un cadre digne de ses vertus. On a bâti des balneários, des bâtiments de bains, et l'endroit a obtenu en 1950 sa concession officielle d'eau thérapeutique. Agroal est alors devenu une petite station où l'on venait prendre les eaux, soigner sa peau, se reposer.
«Regarde la façade», me dit Nuno en désignant l'un des bâtiments fermés. «L'étage servait à louer des chambres. Les curistes restaient plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. En bas, les salles de bains chauds, les cabines. Toute une vie sociale s'organisait autour de la source.» Aujourd'hui, les volets sont clos, la peinture s'écaille, l'herbe pousse entre les dalles. Une odeur d'humidité et de plâtre ancien s'échappe des interstices. «Ça, ce n'est pas une ruine antique qu'on admire. C'est un abandon récent, et c'est plus triste. On voit encore les gestes des derniers occupants.»
Je te l'avoue, ami lecteur, ces lieux à demi vivants me touchent plus que les grandes ruines glorieuses. Mais des bains fermés depuis quelques décennies, avec leurs chambres où l'on entend presque encore le pas des curistes, c'est un deuil qui n'a pas fini de se faire. Matilde le dit à sa façon, en archéologue. «Un jour, ces bâtiments-là aussi seront des vestiges. Quelqu'un viendra les fouiller et se demandera qui vivait là. Le temps ne fait pas de différence entre le Bronze et le siècle dernier. Il efface pareil.»
Pourtant la source, elle, ne s'est jamais arrêtée. Les bains ont fermé, mais l'eau a continué de couler, et les gens du coin, eux, n'ont jamais cessé de venir. C'est ce que j'aime ici. Les institutions passent, l'habitude reste.
## Une table à midi, entre figuiers et cigales
À midi, la faim nous rassemble dans une petite tasca sans nom, à deux pas de la source, de celles que l'on ne trouve que si quelqu'un du pays vous y mène. Idalina connaît la maison depuis toujours. On s'installe sous une treille, la lumière tombe en taches mouvantes sur la nappe, et le bruit de la cuisine, une porte qui claque, une poêle qui grésille, se mêle au chant continu des cigales.
On nous apporte d'abord un torricado, ce pain de campagne grillé sur la braise, frotté d'ail et arrosé d'un filet d'huile d'olive de la région, dorée et poivrée en bouche. Le pain croustille sous la dent, encore tiède, et l'ail te réveille le palais. Puis vient le bacalhau assado, la morue rôtie, effeuillée, luisante d'huile, accompagnée de pommes de terre écrasées. La chaleur de l'assiette remonte jusqu'au visage. On verse un vin blanc du Tejo, un Fernão Pires frais et floral, dans des verres épais, et Idalina lève le sien sans cérémonie. «À l'eau qui nous garde», dit-elle, et nous rions.
Pour finir, on pose au centre de la table des fatias de Tomar, ce doux que le couvent tout proche a rendu célèbre, fait presque uniquement de jaunes d'œufs, d'une texture dense et fondante, d'un jaune profond, sucré comme un aveu. La ville de Tomar est à quelques kilomètres, et son couvent des Templiers veille, dit-on, sur la recette depuis des siècles. Le sucre, la fraîcheur du vin, la chaleur de la treille, tout se répond. Ce sont ces instants, toi qui me lis, qui font qu'un voyage cesse d'être une visite pour devenir un souvenir.
## Ce que raconte le vieux Firmino
C'est au bord de la source, l'après-midi, que nous rencontrons Firmino. Un homme âgé, sec comme un sarment, qui vient chaque jour remplir ses bouteilles de verre à même le filet d'eau. Il fait ce geste depuis quarante ans, nous dit-il, et son père avant lui. Quand Idalina lui présente notre petit groupe, il s'assied volontiers sur une pierre et, sans qu'on le lui demande, se met à raconter.
«Vous savez pourquoi cette eau soigne la peau ?», commence-t-il, l'œil brillant. «On raconte, ici, qu'il y a très longtemps, un roi couvert de plaies serait venu se baigner dans cette source. On l'appelle le roi Gárgoris. Il serait reparti guéri, la peau nette, et depuis, l'eau garderait ce pouvoir.» Il laisse un silence, satisfait de son effet. La légende est belle, et Firmino la sert avec l'aplomb de ceux qui la répètent depuis l'enfance.
Matilde attend qu'il finisse, puis nuance avec douceur, sans jamais briser le charme. «Gárgoris, c'est un roi de légende, pas un roi d'histoire», explique-t-elle. «Il appartient aux vieux récits mythiques de la péninsule, ces figures qu'on ne trouve dans aucune archive, seulement dans les contes anciens. Personne ne l'a jamais vu régner. Mais que son nom se soit accroché à cette source précise, ça, c'est passionnant. Ça veut dire que les gens, depuis des siècles, avaient besoin d'un roi pour dire à quel point cette eau leur semblait précieuse.» Firmino hausse les épaules, malicieux. «Roi de légende ou pas, ma peau va bien, à moi.» Et nous rions encore, car il a peut-être la meilleure des réponses. La science mesure la silice, la légende invente un roi, et l'homme, lui, continue de remplir ses bouteilles. Chacun sa vérité, et l'eau les contient toutes.
## Le dernier bain de lumière
Le soir tombe sur Agroal, et l'eau prend une teinte d'étain sous le ciel qui rosit. Idalina, avant de partir, retourne poser ses pieds dans le bassin, une dernière fois. Le même geste qu'au matin, le même qu'il y a soixante ans avec sa mère, le même, sans doute, que ces femmes du Bronze dont Matilde cherche les traces sur la colline.
Je la regarde et je pense à tout ce qui a passé ici. Des hommes sans nom, des curistes en costume de bain, un roi de légende, et maintenant nous, un soir de fin d'été. La source, elle, n'a rien retenu de tout cela. Elle a juste continué. C'est peut-être la plus belle leçon d'Agroal. Les lieux qui durent ne sont pas ceux qui gardent la mémoire, mais ceux autour desquels les hommes reviennent, encore et encore, poser le même geste.
Et toi, lecteur de l'ombre, quel est le lieu qui t'attend ainsi, fidèle, indifférent au temps, prêt à te rendre exactement ce que tu y déposes ? Peut-être ne le sais-tu pas encore. Peut-être coule-t-il déjà, quelque part, une eau claire qui n'attend que ton pas.
Idalina rit en nous voyant hésiter devant la fraîcheur de l'eau. «Va, entrem, c'est froid mais ça réveille», nous lance-t-elle. Nuno teste du bout du pied, retire vivement sa jambe, recommence. Matilde, elle, s'accroupit et laisse couler l'eau entre ses doigts, songeuse. «Regarde comme elle est claire», murmure-t-elle. «Une eau qui reste à quinze degrés toute l'année, ça ne ment pas. Elle vient de très loin sous la terre.» Autour de nous, le chant des grillons monte de l'herbe sèche, une odeur d'eucalyptus flotte, et la pierre chaude sous nos mains contraste avec la morsure glacée du bassin. Tout, ici, tient dans ce contraste. Le brûlant et le glacé, le vivant et l'abandonné.
## L'eau qui sort de la pierre
Il faut comprendre d'où vient cette eau pour comprendre Agroal. Elle jaillit d'une roche calcaire, au flanc d'une vallée creusée par le Nabão, et son débit est énorme pour un lieu aussi discret. Près de deux millions de litres en un seul jour et une seule nuit, sans jamais faiblir, sans jamais se réchauffer. Quinze degrés, immuablement. Une eau qui a voyagé longtemps dans le ventre du calcaire avant de revoir la lumière.
Nuno s'accroupit près du filet d'eau et me montre les dépôts blanchâtres sur la pierre. «Tu vois ces traces ? C'est le calcaire dissous, les bicarbonates. Cette eau est chargée de minéraux.» Matilde complète, et je comprends peu à peu pourquoi le lieu a cette réputation. Les analyses menées ici, dès le début du vingtième siècle, ont décrit une eau bicarbonatée calcique, riche en silice. Et c'est cette silice, justement, que la médecine populaire associe depuis toujours à la cicatrisation, à la peau qui se répare, aux plaies qui se referment plus vite.
«Les gens venaient pour l'eczéma, le psoriasis, tout ce qui touche la peau», explique Idalina en essorant le bas de sa robe. «Ma grand-mère disait que l'eau lavait le mal. On y trempait aussi pour le ventre, la digestion.» Et c'est là que quelque chose me frappe, toi qui me lis, comprends bien ce que cela signifie. Ce que faisaient les curistes il y a un siècle, Idalina le fait encore aujourd'hui, dans le même bassin, avec la même confiance tranquille. Entre l'ancienne cure et son geste d'aujourd'hui, il n'y a pas de rupture. Juste une eau qui a continué de couler pendant que les hommes changeaient.
Nuno tempère, en homme qui aime la mesure. «Attention, aucune étude clinique moderne n'a validé tout cela. Ce qu'on sait, c'est la composition, la fraîcheur, la constance. Le reste, c'est de la réputation, et la réputation a la vie dure.» Mais la réputation, ici, a quatre mille ans. Ça ne s'invente pas en une génération.
## Ceux qui campaient déjà là
Matilde nous emmène un peu plus haut, là où le terrain domine la source. C'est son domaine, à elle, ce sol qui garde la trace des premiers hommes. «On a trouvé, aux abords de la source, des vestiges qui remontent à l'âge du Bronze ancien», dit-elle en montrant la pente. «Cela veut dire que, bien avant les Romains, bien avant tout ce que tu connais de l'histoire du Portugal, des gens vivaient déjà ici, à portée de cette eau.»
Elle s'assied sur une pierre et regarde le bassin en contrebas. «Imagine un instant. Nous sommes autour de deux mille ans avant notre ère. Ici, des communautés modestes cultivent, élèvent quelques bêtes, façonnent leurs premiers objets de métal. Et pendant ce temps, à l'autre bout de la Méditerranée, en Crète, on bâtit déjà les grands palais de Cnossos. Deux mondes qui ne se connaîtront jamais, mais qui vivent au même moment du monde.» On imagine toujours nos coins de campagne comme hors du temps, et voilà qu'une simple source les rattache à la grande horloge de l'humanité.
Pourquoi une source, justement ? Matilde sourit. «Parce qu'une eau qui ne gèle pas, qui ne tarit pas, qui reste toujours à la même température, c'était un trésor. Une certitude, dans un monde d'incertitudes. Tu bâtis ta vie autour de ce qui ne te trahit pas.» Et l'eau d'Agroal, elle, n'a jamais trahi personne. Elle coulait déjà quand ces hommes campaient là, elle coule encore aujourd'hui sous les pieds d'Idalina.
Regarde bien, toi qui lis ces lignes. Nous cherchons souvent l'histoire dans les rois et les batailles. Mais parfois, elle tient tout entière dans un filet d'eau claire qui refuse de s'arrêter. Les hommes du Bronze n'ont laissé ni nom, ni date, ni récit. Ils ont laissé le choix d'un lieu. Et ce choix, quarante siècles plus tard, se révèle encore juste.
## Les bains oubliés
Il y a un troisième temps à Agroal, plus proche de nous, et c'est celui que Nuno préfère. Le temps des thermes. Au début du vingtième siècle, on a voulu donner à cette eau réputée un cadre digne de ses vertus. On a bâti des balneários, des bâtiments de bains, et l'endroit a obtenu en 1950 sa concession officielle d'eau thérapeutique. Agroal est alors devenu une petite station où l'on venait prendre les eaux, soigner sa peau, se reposer.
«Regarde la façade», me dit Nuno en désignant l'un des bâtiments fermés. «L'étage servait à louer des chambres. Les curistes restaient plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. En bas, les salles de bains chauds, les cabines. Toute une vie sociale s'organisait autour de la source.» Aujourd'hui, les volets sont clos, la peinture s'écaille, l'herbe pousse entre les dalles. Une odeur d'humidité et de plâtre ancien s'échappe des interstices. «Ça, ce n'est pas une ruine antique qu'on admire. C'est un abandon récent, et c'est plus triste. On voit encore les gestes des derniers occupants.»
Je te l'avoue, ami lecteur, ces lieux à demi vivants me touchent plus que les grandes ruines glorieuses. Mais des bains fermés depuis quelques décennies, avec leurs chambres où l'on entend presque encore le pas des curistes, c'est un deuil qui n'a pas fini de se faire. Matilde le dit à sa façon, en archéologue. «Un jour, ces bâtiments-là aussi seront des vestiges. Quelqu'un viendra les fouiller et se demandera qui vivait là. Le temps ne fait pas de différence entre le Bronze et le siècle dernier. Il efface pareil.»
Pourtant la source, elle, ne s'est jamais arrêtée. Les bains ont fermé, mais l'eau a continué de couler, et les gens du coin, eux, n'ont jamais cessé de venir. C'est ce que j'aime ici. Les institutions passent, l'habitude reste.
## Une table à midi, entre figuiers et cigales
À midi, la faim nous rassemble dans une petite tasca sans nom, à deux pas de la source, de celles que l'on ne trouve que si quelqu'un du pays vous y mène. Idalina connaît la maison depuis toujours. On s'installe sous une treille, la lumière tombe en taches mouvantes sur la nappe, et le bruit de la cuisine, une porte qui claque, une poêle qui grésille, se mêle au chant continu des cigales.
On nous apporte d'abord un torricado, ce pain de campagne grillé sur la braise, frotté d'ail et arrosé d'un filet d'huile d'olive de la région, dorée et poivrée en bouche. Le pain croustille sous la dent, encore tiède, et l'ail te réveille le palais. Puis vient le bacalhau assado, la morue rôtie, effeuillée, luisante d'huile, accompagnée de pommes de terre écrasées. La chaleur de l'assiette remonte jusqu'au visage. On verse un vin blanc du Tejo, un Fernão Pires frais et floral, dans des verres épais, et Idalina lève le sien sans cérémonie. «À l'eau qui nous garde», dit-elle, et nous rions.
Pour finir, on pose au centre de la table des fatias de Tomar, ce doux que le couvent tout proche a rendu célèbre, fait presque uniquement de jaunes d'œufs, d'une texture dense et fondante, d'un jaune profond, sucré comme un aveu. La ville de Tomar est à quelques kilomètres, et son couvent des Templiers veille, dit-on, sur la recette depuis des siècles. Le sucre, la fraîcheur du vin, la chaleur de la treille, tout se répond. Ce sont ces instants, toi qui me lis, qui font qu'un voyage cesse d'être une visite pour devenir un souvenir.
## Ce que raconte le vieux Firmino
C'est au bord de la source, l'après-midi, que nous rencontrons Firmino. Un homme âgé, sec comme un sarment, qui vient chaque jour remplir ses bouteilles de verre à même le filet d'eau. Il fait ce geste depuis quarante ans, nous dit-il, et son père avant lui. Quand Idalina lui présente notre petit groupe, il s'assied volontiers sur une pierre et, sans qu'on le lui demande, se met à raconter.
«Vous savez pourquoi cette eau soigne la peau ?», commence-t-il, l'œil brillant. «On raconte, ici, qu'il y a très longtemps, un roi couvert de plaies serait venu se baigner dans cette source. On l'appelle le roi Gárgoris. Il serait reparti guéri, la peau nette, et depuis, l'eau garderait ce pouvoir.» Il laisse un silence, satisfait de son effet. La légende est belle, et Firmino la sert avec l'aplomb de ceux qui la répètent depuis l'enfance.
Matilde attend qu'il finisse, puis nuance avec douceur, sans jamais briser le charme. «Gárgoris, c'est un roi de légende, pas un roi d'histoire», explique-t-elle. «Il appartient aux vieux récits mythiques de la péninsule, ces figures qu'on ne trouve dans aucune archive, seulement dans les contes anciens. Personne ne l'a jamais vu régner. Mais que son nom se soit accroché à cette source précise, ça, c'est passionnant. Ça veut dire que les gens, depuis des siècles, avaient besoin d'un roi pour dire à quel point cette eau leur semblait précieuse.» Firmino hausse les épaules, malicieux. «Roi de légende ou pas, ma peau va bien, à moi.» Et nous rions encore, car il a peut-être la meilleure des réponses. La science mesure la silice, la légende invente un roi, et l'homme, lui, continue de remplir ses bouteilles. Chacun sa vérité, et l'eau les contient toutes.
## Le dernier bain de lumière
Le soir tombe sur Agroal, et l'eau prend une teinte d'étain sous le ciel qui rosit. Idalina, avant de partir, retourne poser ses pieds dans le bassin, une dernière fois. Le même geste qu'au matin, le même qu'il y a soixante ans avec sa mère, le même, sans doute, que ces femmes du Bronze dont Matilde cherche les traces sur la colline.
Je la regarde et je pense à tout ce qui a passé ici. Des hommes sans nom, des curistes en costume de bain, un roi de légende, et maintenant nous, un soir de fin d'été. La source, elle, n'a rien retenu de tout cela. Elle a juste continué. C'est peut-être la plus belle leçon d'Agroal. Les lieux qui durent ne sont pas ceux qui gardent la mémoire, mais ceux autour desquels les hommes reviennent, encore et encore, poser le même geste.
Et toi, lecteur de l'ombre, quel est le lieu qui t'attend ainsi, fidèle, indifférent au temps, prêt à te rendre exactement ce que tu y déposes ? Peut-être ne le sais-tu pas encore. Peut-être coule-t-il déjà, quelque part, une eau claire qui n'attend que ton pas.
Catégorie : Paysages culturels · Pays : Portugal · Type de lieu : Sources thermales
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