Ta chronique de voyage en Espagne sur Saint-Jacques-de-Compostelle, avec le Maître Mateo et l'archevêque Gelmírez (XIIe siècle), au temps où quatre chemins partis de France convergeaient vers le tombeau de l'apôtre, tandis qu'en Île-de-France s'élevaient les premières voûtes gothiques de Saint-Denis, consacrées en 1144.
Votre Chronique & Guide de voyages Ibérique journalière
Comment quatre routes parties de France ont fait d'un champ de Galice le cœur battant de la chrétienté médiévale
Sur le linteau du Pórtico de la Gloria, une inscription grave une date : 1188. Le Maître Mateo venait d'achever vingt ans de travail sur ce porche, et il ne pouvait pas savoir qu'il sculptait l'un des seuils les plus foulés de l'Occident. Regarde bien, toi qui lis ces lignes : chaque année, des dizaines de milliers de pieds passaient sous cette pierre, venus de Paris, de Vézelay, du Puy, de Toulouse, après des mois de marche. Ils entraient là, à Compostelle, au bout de tout. Le bout du monde. Le bout des chemins.
Je suis arrivé un matin où la pluie de Galice tombait fine, cette pluie qu'ici on appelle l'orballo, presque une caresse, qui fait luire le granit et sentir la mousse. La place de l'Obradoiro était encore vide, brillante comme un miroir. Et devant la façade de la cathédrale, deux silhouettes m'attendaient sous un parapluie noir, tandis qu'une troisième, plus âgée, refusait obstinément de s'abriter.
Trois compagnons sous l'orballo
La femme au parapluie, c'était Hélène, une Française de quarante-quatre ans, historienne des chemins de pèlerinage. Elle avait passé sa vie dans les archives de Cluny et de Moissac, et elle parlait des routes médiévales comme d'autres parlent de vieux amis. À côté d'elle, plus jeune, trente-huit ans, Xoán, Galicien pur, architecte-restaurateur employé sur les chantiers de la cathédrale. Ses mains connaissaient chaque pierre de cet édifice mieux que les livres.
Et puis il y avait Amparo. Soixante-treize ans, née à trois rues d'ici, dans une maison où sa famille loge des pèlerins depuis des générations, bien avant qu'on parle de tourisme. Elle regardait la façade comme on regarde un visage aimé.
« Tu sais pourquoi ils venaient de si loin ? » me lança-t-elle sans préambule, l'accent galicien roulant sous le français. « Pas pour la ville. Pour lui. Pour l'apôtre. »
Hélène sourit, referma son carnet. « Et pour être pardonnés. Un pèlerinage à Compostelle, au Moyen Âge, pouvait effacer une part des peines de l'âme. On ne marchait pas mille cinq cents kilomètres pour le paysage. »
L'odeur du granit mouillé montait de la place. Quelque part derrière nous, une cornemuse galicienne, une gaita, s'était mise à jouer sous une arcade, sa plainte grave rebondissant contre les pierres. Toi qui me lis, ferme les yeux un instant : imagine ce son, cette pluie tiède, et cette façade baroque qui monte vers un ciel bas. C'est ainsi que des millions de pèlerins ont vu s'achever leur voyage.
Quatre chemins, un seul tombeau
« Explique-lui les routes », dit Xoán à Hélène, en désignant l'horizon vers l'est, vers la France. « C'est ça qu'il faut comprendre en premier. »
Hélène rouvrit son carnet, y traça de mémoire quatre lignes.
« Quatre grandes voies partaient de France. La Via Turonensis, par Paris et Tours. La Via Lemovicensis, depuis Vézelay, par Limoges. La Via Podiensis, depuis Le Puy-en-Velay. Et la Via Tolosana, par Arles et Toulouse. » Sa plume courait. « Les trois premières se rejoignaient au pied des Pyrénées, du côté d'Ostabat. Puis toutes franchissaient la montagne, et se fondaient en une seule route à Puente la Reina, en Navarre. À partir de là, un seul chemin, le Camino Francés, jusqu'ici. »
« Et ça, tu ne l'inventes pas ? » demandai-je, car j'aime vérifier.
Elle eut ce sourire des chercheurs qu'on ne prend jamais en défaut. « Non. C'est écrit. Au XIIe siècle, dans le Codex Calixtinus. Son cinquième livre est un véritable guide du pèlerin, qu'on attribue à un clerc du nom d'Aymeric Picaud. Il décrit les routes, les étapes, les fleuves où l'eau est bonne et ceux où elle tue, les peuples qu'on croise, bons ou mauvais. C'est le plus vieux guide de voyage d'Europe, ou presque. »
Amparo hocha la tête. « Ma grand-mère disait que la Galice a été bâtie par ces pas. Sans les chemins, pas de Compostelle. Juste un champ. »
Un champ. Le mot allait revenir.
La pierre qui se souvient
Nous sommes entrés. Et là, sous le porche roman, Xoán s'est arrêté net, la voix soudain basse, presque religieuse.
« Le Pórtico de la Gloria. Mateo l'a sculpté entre 1168 et 1188, sur commande du roi Ferdinand II de León. Regarde la colonne centrale. »
J'ai regardé. Le marbre du pilier portait, creusés par la main humaine, cinq sillons profonds, à hauteur de paume. Cinq trous polis par le temps.
« Des millions de pèlerins ont posé leur main là, exactement là, en arrivant. Pendant huit siècles. La pierre a cédé. Le marbre a fondu sous la chair. » Xoán effleura l'air au-dessus des sillons, sans les toucher, car aujourd'hui on protège la colonne. « Tu te rends compte ? Ce n'est pas l'eau qui a creusé ça. Ce sont des mains. Des mains fatiguées, heureuses, en larmes. »
Je suis resté silencieux. Toi, ami lecteur, tu as parfois touché une rampe usée, une marche creusée dans une vieille église, et tu as senti confusément le passage des autres avant toi. Multiplie cette sensation par des millions. Voilà ce que dit cette colonne.
Derrière le pilier, Xoán me montra une petite figure agenouillée, tournée vers l'autel, tête inclinée. « Le Santo dos Croques. On dit que c'est Mateo lui-même, qui s'est représenté au dos de son chef-d'œuvre, humble, à genoux. Les étudiants de Compostelle venaient cogner leur front contre le sien pour lui voler un peu de son génie avant les examens. »
Amparo rit. « Moi, je l'ai fait. Trois fois. Ça n'a jamais aidé pour les mathématiques. »
Un tombeau au bout de l'étoile
Nous avons descendu quelques marches, vers la crypte, sous le maître-autel. Là repose l'arca, le coffre d'argent qu'on dit contenir les restes de l'apôtre Jacques. C'est ici que tout commence, et pourtant le commencement se perd dans la brume.
« Au début du IXe siècle », reprit Hélène, redevenue précise, « le roi des Asturies Alphonse II le Chaste fait bâtir ici la première église en l'honneur de Santiago. La tradition raconte qu'un ermite, Pelayo, aurait découvert le tombeau, et que l'évêque Théodemir l'aurait authentifié. Alphonse serait venu depuis Oviedo pour se recueillir. On en fait le tout premier pèlerin. »
« Serait, aurait », relevai-je.
« Parce que les sources sûres sont tardives et rares, et qu'un historien honnête ne comble pas les trous avec de l'imagination. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du XIe siècle, le pèlerinage explose. En 1075, l'évêque Diego Peláez lance la grande cathédrale romane que tu vois. Elle sera consacrée en 1211, sous le roi Alphonse IX. Entre les deux, un homme a fait de Compostelle une capitale : Diego Gelmírez, premier archevêque, bâtisseur, politique, ambitieux comme un prince. »
C'est alors qu'un homme s'est approché de nous, en tablier de cuir, les doigts blanchis de poussière de pierre. Un canteiro, un tailleur de granit, qui travaillait à la restauration d'un pinacle et avait entendu nos voix résonner.
« Vous parlez du nom ? » dit-il, l'œil malicieux. « Compostelle. Campus Stellae. Le champ de l'étoile. »
Le champ des étoiles
Il posa son maillet, s'assit sur une pierre taillée, et raconta comme on raconte à des enfants, en baissant la voix pour que la légende porte.
« On raconte que l'ermite Pelayo, une nuit, vit des lumières danser au-dessus d'un bois, comme une pluie d'étoiles tombées sur un pré. Nuit après nuit, les mêmes lueurs, au même endroit. Il alerta l'évêque. On creusa. Et sous la terre, on trouva un tombeau oublié. Celui de l'apôtre. C'est pour ça qu'on dit Campus Stellae, le champ de l'étoile. Compostelle. La ville née d'une lumière dans la nuit. »
Un silence. La pluie tambourinait doucement au-dehors. C'était beau. Trop beau, peut-être.
Hélène, avec toute la douceur du monde, posa sa main sur le bras du tailleur. « C'est une histoire magnifique, et les pèlerins la portent depuis des siècles. Mais si je dois être honnête avec vous, les érudits n'en sont pas certains. Beaucoup pensent que Compostela vient plutôt du latin compositum, un lieu bien bâti, ou même d'un ancien mot désignant un cimetière, une terre où l'on ensevelit. Moins poétique. »
Le canteiro haussa les épaules, souriant. « Peut-être. Mais quand tu arrives ici après mille kilomètres, épuisé, et que tu lèves les yeux, tu ne penses pas au latin. Tu penses aux étoiles. » Il reprit son maillet. « Les deux peuvent être vraies. La pierre et le rêve. »
Toi qui me lis, retiens ce moment. C'est exactement là, dans cet écart entre le fait de l'historienne et le rêve du tailleur, que vit l'histoire véritable. Ni l'un ni l'autre seul. Les deux, en tension.
La table de Galice
Midi nous a chassés vers une taverne du vieux quartier, une salle basse aux poutres noircies, dont la famille tenait les fourneaux, disait-on, depuis bien plus longtemps que nos mémoires. L'endroit sentait le bois brûlé et le laurier. On s'est serrés autour d'une table de granit, Amparo, Hélène, Xoán et moi, ruisselants, affamés.
On nous a d'abord servi un caldo gallego, cette soupe épaisse de chou vert, de pommes de terre et de haricots blancs, fumante, presque brûlante dans les bols de terre cuite. Le premier réconfort du pèlerin, celui qui remet un corps debout. Puis est arrivé le pulpo á feira : des rondelles de poulpe tendres, posées sur une planche de bois, saupoudrées de gros sel et de pimentón, ce paprika galicien, et noyées d'un filet d'huile d'olive dorée. La chair fondait sous la dent, à peine résistante, marine et douce à la fois.
Xoán a rempli nos verres d'un Albariño frais, ce blanc des Rías Baixas, tendu, minéral, qui sent la pomme verte et l'iode. « À l'apôtre », dit Amparo. Nos verres ont tinté.
Et pour finir, la tarta de Santiago. Un gâteau d'amandes dense, parfumé au citron, la surface poudrée de sucre glace où l'on avait dessiné, au pochoir, la croix rouge de l'ordre de Saint-Jacques, blanche sur le brun. Amparo l'a coupée elle-même. « Chaque pèlerin repart avec ce goût-là dans la bouche. L'amande et le sucre. La récompense. »
Dehors, la pluie s'était calmée. La lumière, à travers la petite fenêtre, était devenue laiteuse, presque argentée.
Là où finit la terre
L'après-midi, Xoán m'a mené jusqu'au transept, sous la grande coupole, et m'a montré, suspendu à sa corde, le Botafumeiro. L'immense encensoir d'argent, un mètre soixante de haut, cinquante-quatre kilos de métal, que huit hommes, les tiraboleiros, lancent à la force des bras les jours de grande fête. Il s'élance alors d'un bout à l'autre du transept, crachant sa fumée d'encens, frôlant les voûtes, à une soixantaine de kilomètres à l'heure.
« Celui-ci date de 1851, de l'orfèvre Losada », précisa Xoán. « Mais l'usage est bien plus vieux. On dit qu'au Moyen Âge, il servait aussi à parfumer une nef pleine de pèlerins qui avaient marché des semaines sans se laver. » Il rit. « L'encens n'était pas que mystique. Il était très pratique. »
Amparo, elle, regardait vers l'ouest, au-delà des murs. « Beaucoup, autrefois, ne s'arrêtaient pas ici », murmura-t-elle. « Ils continuaient trois jours de plus, jusqu'à la mer. Jusqu'à Fisterra. Finis Terrae. Le bout de la terre. Là où le monde connu s'arrêtait, face à l'océan. Ils y brûlaient leurs vêtements de marche, et ils regardaient le soleil se noyer. »
Elle se tourna vers moi. « Tu comprends, maintenant, pourquoi on dit que Compostelle est le bout du monde ? Ce n'est pas seulement la fin d'un chemin. C'est l'endroit où l'on venait mourir un peu à sa vie d'avant, pour renaître. »
Le soir tombait sur l'Obradoiro. Le granit, séché puis remouillé, avait pris une couleur de miel sombre. Quelque part, la gaita jouait encore. Hélène rangeait son carnet plein de dates. Xoán caressait une pierre, comme on rassure un vieux cheval. Et Amparo, immobile, souriait à la façade, à l'apôtre, aux étoiles qu'on ne voyait pas encore.
Et toi, lecteur de l'ombre, dis-moi : combien de fois, dans ta vie, es-tu allé au bout de quelque chose, vraiment jusqu'au bout, jusqu'à n'avoir plus un pas devant toi que l'océan ? Les pèlerins le savaient. Le voyage ne finit pas quand on arrive. Il finit quand on comprend pourquoi on est parti.
Catégorie : Patrimoine monumental · Pays : Espagne · Type de lieu : Édifices religieux
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