Ta chronique de voyage au Portugal sur la Baixa de Lisbonne, avec le marquis de Pombal et l'ingénieur Manuel da Maia (XVIIIe siècle), au temps où une capitale rasée par le séisme de 1755 décida de renaître sur une grille tracée à la règle, tandis qu'à Londres, quatre-vingt-neuf ans plus tôt, le Grand Incendie de septembre 1666 avait offert la même occasion à Christopher Wren, dont le plan d'avenues rayonnantes fut rejeté par les propriétaires terriens.
Votre Chronique & Guide de voyages Ibérique journalière
Lisbonne, jour 1 : la ville qui s'est redessinée à la règle et au compas
Cinq jours à marcher dans une capitale, et tout commence par une question que Londres avait posée avant elle
Tu descends de l'avion avec une idée en tête, et Lisbonne te la retire dès la première rue. Tu croyais venir voir de vieilles pierres, un fleuve, des tramways jaunes sur des affiches. Ce que tu vas trouver, c'est un plan. Un dessin. Une décision prise un matin de novembre par des hommes qui avaient tout perdu et qui ont choisi, plutôt que de pleurer, de sortir une règle.
Nous sommes le premier des cinq jours que je vais passer ici avec toi, et je te propose de commencer par le bas. Pas par un château, pas par un monastère. Par une place ouverte sur l'eau, au niveau du fleuve, là où la ville touche le Tage comme une main posée à plat. Le Terreiro do Paço, que tout le monde appelle aujourd'hui la Praça do Comércio. Trente-six mille mètres carrés de pavés clairs, des arcades jaunes sur trois côtés, et le quatrième ouvert sur rien du tout, sinon la lumière.
Il est huit heures du matin. Le sol est encore humide de la nuit, et la calçada portugaise, cette mosaïque de petits pavés calcaires posés un à un à la main, brille comme si on venait de la laver. L'air sent le sel du fleuve et le café qui sort d'une porte quelque part sous les arcades. Un vendeur remonte le rideau métallique de sa boutique dans un fracas qui rebondit sur toute la place. Une mouette passe très bas, s'assoit sur la tête de bronze du roi Dom José à cheval, et repart.
Regarde bien cette place, toi qui lis ces lignes. Elle est parfaitement rectangulaire. Ses arcades se répondent avec une exactitude qui n'a rien de naturel. Et cette régularité-là n'est pas de la décoration. C'est une cicatrice.
Trois compagnons de route pour cinq jours
Ils m'attendent au pied de l'Arco da Rua Augusta, cet arc de triomphe percé au fond de la place qui ouvre sur la ville haute. Ils ne se connaissent pas encore. À la fin de cette journée, ils ne se quitteront plus.
Margaux est arrivée la première, comme toujours. Française, urbaniste, elle a passé quinze ans à comparer ce que les villes européennes font de leurs catastrophes. Elle tient un carnet qu'elle n'ouvre pas encore, mais je vois ses doigts qui s'impatientent sur la couverture. « Tu sais ce qui me frappe, me dit-elle en guise de bonjour, en montrant les arcades d'un mouvement du menton, c'est que ça ne ressemble à aucune autre capitale du sud. Regarde ces alignements. On dirait une ville du Nord posée là par erreur. »
Edmund arrive derrière elle, plus lent, la tête déjà levée vers les façades. Anglais, architecte, il connaît par cœur un plan qui n'a jamais existé ailleurs que sur du papier : celui que Christopher Wren dessina pour Londres en 1666, avec ses larges avenues rayonnant depuis un centre, et que la ville refusa. Il pose une main sur la pierre d'un pilier, la retire, la repose. « Elle est froide, dit-il. À cette heure-ci, elle garde encore la nuit. » Puis, plus bas : « Chez nous, ce plan-là est resté dans un tiroir. Ici, ils l'ont construit. J'ai attendu vingt ans pour venir voir. »
La troisième s'appelle Sofia. Elle est née à quatre cents mètres d'ici, dans un appartement de la Rua dos Douradores, et sa famille habite la Baixa depuis quatre générations. Elle nous regarde nous extasier avec l'amusement tranquille des gens qui vivent dans un monument sans y penser. « Vous savez, dit-elle, moi je fais mes courses ici. Ce que vous appelez la grille, nous on l'appelle le chemin de la boulangerie. » Elle rit. Et elle ajoute, plus sérieusement : « Mais mon grand-père disait une chose. Il disait que dans cette ville, quand tu poses la main sur un mur, tu touches du bois avant de toucher la pierre. Je n'ai compris qu'à trente ans ce qu'il voulait dire. »
Garde cette phrase quelque part. Elle nous occupera tout l'après-midi.
Neuf heures quarante, un matin de Toussaint
Pour comprendre où tu marches, il faut te ramener au 1er novembre 1755.
C'est la Toussaint. Lisbonne est alors l'une des capitales les plus riches d'Europe, gorgée de l'or du Brésil, et ce matin-là elle prie. Les églises sont pleines, les cierges allumés par milliers. À neuf heures quarante, la terre se met à bouger. Elle bouge pendant trois à six minutes selon les survivants, ce qui, quand on essaie de compter à voix haute, est un temps proprement insupportable. Des crevasses s'ouvrent en pleine rue. Les églises tombent sur les fidèles agenouillés.
Une demi-heure plus tard, ceux qui avaient couru vers le fleuve pour fuir les décombres voient la mer se retirer, découvrant la vase et les épaves. Puis elle revient, en trois assauts, et remonte le Tage. Ce qui a survécu à la secousse et à l'eau, l'incendie l'achève pendant cinq jours. Entre trente et quarante mille morts dans la seule Lisbonne, sur une ville qui en comptait un peu plus de deux cent mille.
Margaux s'est arrêtée au milieu de la place. Elle a fini par ouvrir son carnet. « Ce que les gens ne mesurent pas, dit-elle, c'est qu'un séisme comme celui-là ne détruit pas seulement des bâtiments. Il détruit la légitimité de ceux qui gouvernent. Le roi fuit. Et dans le vide, quelqu'un doit décider. »
Ce quelqu'un s'appelle Sebastião José de Carvalho e Melo. L'histoire le retiendra sous le nom de marquis de Pombal. Ce n'est alors qu'un secrétaire d'État, mais il a le sang-froid que les autres n'ont plus. On lui demande ce qu'il faut faire. Il répond une phrase que les Portugais connaissent encore par cœur : « Enterrar os mortos e cuidar dos vivos. » Enterrer les morts et soigner les vivants. Rien d'autre. Pas de prière, pas de sermon. Une consigne d'ingénieur.
Il fait dresser des potences sur les places pour les pillards. Il fixe le prix du pain. Il bloque les navires dans le port pour empêcher les bras utiles de partir. Et il fait une chose que personne n'avait faite avant lui : il envoie à toutes les paroisses du royaume un questionnaire. Combien de temps a duré la secousse ? Dans quel sens se balançaient les lustres ? La mer s'est-elle retirée avant de revenir ? Ces réponses, archivées, font aujourd'hui de lui l'un des pères de la sismologie moderne.
Toi qui me lis en pensant peut-être à venir vivre ici un jour, arrête-toi sur cette image. Au milieu de quarante mille morts, un homme a eu la présence d'esprit de prendre des mesures.
Le vieillard de soixante-dix-huit ans qui a choisi la table rase
Mais Pombal n'était pas ingénieur. Celui qui a réellement redessiné la ville sous nos pieds portait un autre nom, et il avait un âge que personne n'attendait sur un chantier.
Manuel da Maia était l'ingénieur en chef du royaume. Né en 1677, il avait donc soixante-dix-huit ans au moment du séisme. À un âge où la plupart de ses contemporains étaient morts depuis longtemps, ce vieillard prend en main le plus grand chantier urbain de l'Europe des Lumières.
Il ne se précipite pas. Il écrit d'abord. En 1755 et 1756, il rédige une Dissertation où il expose froidement les options, comme un comptable aligne des colonnes. Reconstruire à l'identique sur les anciennes fondations, vite et pas cher ? Élargir un peu les rues ? Ou tout raser et rebâtir une ville entièrement neuve, dessinée à la règle et au compas ?
Il tranche pour la plus audacieuse. On efface. On repart d'une page blanche.
Edmund écoute cela en silence, et je vois bien que quelque chose se noue chez lui. Nous marchons maintenant dans la Rua Augusta, cette artère rectiligne qui monte de la place vers le Rossio, et il s'arrête au milieu de la chaussée pour regarder derrière lui. La rue file droit, sans une courbe, et les façades se répondent à l'identique jusqu'au bout.
« Tu comprends ce que je regarde ? me dit-il. Je regarde ce que ma ville a refusé. »
Et il raconte. Du 2 au 5 septembre 1666, Londres brûle. Treize mille deux cents maisons, quatre-vingt-sept églises paroissiales, l'ancienne cathédrale Saint-Paul, la plupart des bâtiments publics de la Cité. Dès le lendemain, le roi Charles II nomme une commission de reconstruction, et Christopher Wren en fait partie. Wren rentre tout juste d'un voyage à Paris et à Rome où il a étudié l'architecture classique, il a la tête pleine de perspectives et de places rondes, et il propose un plan ambitieux : de larges avenues rayonnant depuis un centre, une capitale qui rivaliserait avec Paris.
Le plan échoue. Pas à cause du roi, pas à cause de l'argent seul. À cause des propriétaires terriens, qui voulaient récupérer exactement la parcelle qu'ils possédaient avant l'incendie. Londres fut rebâtie sur ses anciens tracés, élargis et réglementés par un Act for the Rebuilding of the City of London signé en février 1667, mais fidèle au dessin médiéval.
« Quatre-vingt-neuf ans plus tard, dit Edmund, la même question se pose ici. Et la réponse est inverse. » Il montre la rue d'un geste large. « Voilà à quoi ressemble un plan qu'on impose vraiment. »
Margaux note tout, très vite. « Et c'est là que ça devient politique, dit-elle sans lever les yeux. Wren avait des idées. Pombal avait un roi terrorisé et des propriétaires ruinés. La différence entre les deux villes ne tient pas au génie des architectes. Elle tient à qui pouvait dire non. »
La cage que personne ne voit
Sofia nous attendait à ce moment précis. Elle nous a laissés parler de plans et de rois, et maintenant elle veut nous montrer autre chose.
Elle nous emmène dans une rue latérale où un immeuble est en travaux. Le rez-de-chaussée est éventré, les gravats sortis dans une benne, et un pan de mur intérieur a été ouvert sur toute sa hauteur. Un homme en tablier de cuir, les avant-bras blancs de poussière de plâtre, nous fait signe d'entrer quand Sofia lui parle en portugais.
Il s'appelle Senhor Álvaro. Charpentier restaurateur, il refait les planchers de ce bâtiment d'origine, et il a la fierté tranquille des gens qui travaillent sur des choses plus vieilles qu'eux.
Derrière le plâtre, sous la pierre, apparaît un maillage. Des poutres de bois sombre, assemblées en croix de Saint-André, emboîtées les unes dans les autres en trois dimensions, qui enserrent tout le bâtiment comme un squelette.
« Voilà, dit Álvaro avec la tendresse d'un homme qui parle d'un être vivant. A gaiola. La cage. »
Edmund pose sa main sur le bois. Il ne dit rien pendant un long moment. « C'est ça, murmure-t-il enfin. C'est exactement ça. » Et il explique, professionnellement, ce que ses doigts ont compris avant sa tête : le bois travaille, il plie, il encaisse la tension et la compression quand le sol bouge. La pierre, elle, résiste au feu. On marie les deux. Les pièces étaient taillées en série dans les chantiers, puis montées sur place, ce qui fait de ces immeubles l'un des premiers exemples de construction standardisée d'Europe. Des murs coupe-feu séparaient chaque bâtiment du voisin, pour qu'un incendie ne se propage plus jamais comme en 1755.
La première ville d'Europe pensée, dès sa conception, pour survivre au prochain séisme.
Sofia nous regarde. « Voilà ce que voulait dire mon grand-père. Quand tu poses la main sur un mur ici, tu touches du bois avant de toucher la pierre. » Elle hausse une épaule. « On vit dedans sans y penser. Mais c'est là. Deux cent soixante-dix ans que c'est là. »
Toi qui rêves peut-être d'une adresse dans ce quartier, retiens ceci. Ce qui rend la Baixa habitable aujourd'hui n'est pas son charme. C'est une décision d'ingénieur prise par un vieillard, et un savoir-faire de charpentier que des hommes comme Álvaro transmettent encore, chantier après chantier, dans des immeubles où des familles font leurs courses et rentrent le soir.
Une charpente de fer au milieu de la pierre
En remontant vers le nord de la grille, un objet nous arrête. Il est haut de quarante-cinq mètres, il est en fer forgé, et il n'a strictement rien à faire là.
L'Elevador de Santa Justa se dresse au bout d'une rue de la Baixa comme si quelqu'un avait découpé un morceau de Paris et l'avait laissé tomber ici. Néogothique, ajouré, avec ses arcs et ses rosaces découpés dans le métal, il relie le bas de la ville au Largo do Carmo, tout en haut, quarante-cinq mètres plus haut.
La file d'attente serpente déjà sur le trottoir. Sofia nous fait signe de la contourner sans hésiter. « Ne perdez pas une heure, dit-elle. La montée dure quarante secondes et vous ne voyez presque rien pendant. Ce qu'on vient chercher, c'est la plateforme du haut, et on peut y arriver à pied par derrière, du côté du Carmo. Même vue. »
Nous montons donc à pied par les ruelles du Chiado. La côte est raide, les mollets tirent, et l'air change à mesure qu'on s'élève, plus sec, avec une odeur de linge qui sèche aux fenêtres.
De la passerelle, la ville s'ouvre d'un coup. Et là, tu vois enfin ce que tu foulais sans le comprendre.
La Baixa apparaît comme un damier. Un rectangle parfait de rues qui se croisent à angle droit, coincé entre deux collines qui, elles, sont restées médiévales, tordues, désordonnées, avec leurs ruelles qui montent en escalier. D'un côté l'Alfama, de l'autre le Bairro Alto. Et au milieu, cette tache géométrique posée là par une décision humaine.
« Voilà, dit Margaux doucement. C'est ça, la leçon de cette ville. Elle n'a pas été redessinée en entier. Un seul quartier a été refait, celui qui était rasé, et il a été refait selon un système. Le reste a gardé ses courbes. » Elle range son carnet pour la première fois de la matinée. « À Londres, tout est resté courbe. Ici, ils ont posé un carré au milieu du chaos, et ils ont laissé le chaos autour. »
Edmund regarde longuement, sans rien dire. Puis : « Wren aurait donné dix ans de sa vie pour voir ça. »
La cathédrale qui n'a pas voulu tomber
Redescendons vers l'est, parce qu'il reste une pierre à toucher avant de manger.
La Sé de Lisboa n'appartient pas au monde de Pombal. Elle est là depuis 1147, année où Lisbonne fut prise aux Maures avec l'aide de croisés venus du nord de l'Europe, dont beaucoup d'Anglais et de Flamands en route pour la Terre sainte. Elle a la silhouette d'une forteresse plus que d'une église : deux tours trapues, un mur épais, une rosace au milieu. On ne l'a pas construite pour être belle. On l'a construite pour tenir.
Elle a tenu. Pas indemne, jamais indemne, car elle a encaissé plusieurs séismes au fil des siècles et perdu des parties entières de son chœur en 1755. Mais elle est debout, et c'est à peu près tout ce qu'on peut demander à une pierre de neuf siècles.
À l'intérieur, la lumière tombe par la rosace en une lame oblique qui traverse la nef et pose une tache pâle sur les dalles. Il fait dix degrés de moins que dehors. L'air sent la cire froide et la pierre humide. Nos pas résonnent, et quelque part au fond, une porte grince sur ses gonds.
Sofia s'est assise sur un banc. Elle ne se signe pas, elle regarde simplement le plafond. « Ma mère venait ici, dit-elle. Pas pour la messe. Pour le silence. Elle disait que c'était le seul endroit de la ville où on n'entendait pas les tramways. »
Un tramway passe justement dehors, à cet instant précis, et le grondement traverse le mur. Nous rions tous les trois. Sofia hausse les épaules. « Bon. Presque. »
À la table du couvent
Il est presque deux heures et nous avons faim comme on a faim après quinze mille pas sur des pavés.
Sofia nous emmène au Chiado, dans la Rua Nova da Trindade, devant une façade qui ne paie pas de mine. Puis on pousse la porte, et on comprend.
La Cervejaria Trindade occupe l'ancien couvent de la Trindade, fondé en 1294. Le séisme et l'incendie de 1755 ont eu raison des moines, l'extinction des ordres religieux a fait le reste, et depuis 1836 on y sert de la bière et de la viande. Cent quatre-vingt-dix ans. C'est la plus ancienne brasserie du Portugal, et depuis janvier elle porte officiellement le label Loja com História, ce programme de la mairie de Lisbonne qui protège les commerces historiques de la ville.
La salle est immense, voûtée, et les murs sont couverts d'azulejos peints à la main par un céramiste que l'on connaît sous le surnom de Ferreira das Tabuletas, avec ses figures allégoriques des saisons et des éléments qui te regardent manger. Le brouhaha est considérable. Des couverts qui cognent, des conversations en portugais rapide, un serveur qui appelle vers la cuisine, et sous tout ça le raclement des chaises sur le carrelage.
On nous apporte d'abord des impériales, ces petits verres de bière pression tirés serré, avec le col de mousse qui déborde à peine. Le verre est glacé et il embue sous les doigts en trois secondes.
Puis arrive le bacalhau à Santo Ofício, l'un des deux plats qui ont fait la maison. La morue est confite, effeuillée, encore chaude au point qu'on hésite à la porter à la bouche. L'huile d'olive et l'ail montent au nez avant même que l'assiette soit posée. Sous la dent, la chair se défait en lamelles nacrées, salée juste ce qu'il faut, avec cette texture particulière que seule la morue longuement dessalée sait donner. Edmund ferme les yeux à la première bouchée, ce qui, chez un Anglais, vaut discours.
Margaux commande le bife à Trindade, l'autre spécialité, un steak nappé d'une sauce à la bière qui sent le fond de cuisson et le poivre. Sofia verse le vin, un rouge de la région de Lisbonne, sec, un peu rugueux, exactement ce qu'il faut sur la morue.
Et pour finir, un pastel de nata tiède, sorti du four vingt minutes plus tôt. La pâte feuilletée craque, la crème est encore tremblante, et la cannelle reste sur les lèvres longtemps après.
Toi qui me lis en te demandant si tu pourrais vivre ici, c'est peut-être dans ces moments-là que la réponse se donne. Pas devant un monument. Autour d'une table trop bruyante, dans un ancien couvent devenu brasserie, avec des gens que tu ne connaissais pas ce matin.
Ce que raconte Senhor Álvaro
Le charpentier nous avait rejoints au dessert, invité par Sofia qui le connaît depuis l'enfance. Il essuie ses mains sur son tablier avant de s'asseoir, et il attend qu'on ait fini le café pour raconter.
« Vous voulez savoir comment ils ont su que la cage tiendrait ? »
On raconte, dit-il, qu'avant de bâtir toute la Baixa sur ce principe, Pombal fit construire une maquette de la gaiola, grandeur nature ou presque, quelque part sur un terrain dégagé. Et qu'il ordonna à des régiments entiers de défiler tout autour, au pas cadencé, pendant des heures, pour faire vibrer le sol et voir si la structure encaissait. Le bois aurait tenu. On aurait alors donné l'ordre de bâtir la ville entière sur ce modèle.
« C'est ce qu'on se transmet, dit Álvaro. De maître à apprenti. Moi je le tiens du vieux qui m'a formé, et lui du sien. »
Edmund pose sa tasse. Il ne veut pas gâcher l'histoire, mais il ne peut pas s'en empêcher. « C'est une belle image, dit-il prudemment. Et elle dit quelque chose de vrai sur l'esprit expérimental de ce siècle. Mais je n'ai jamais vu de document qui l'atteste noir sur blanc. Ce qui est certain, c'est que la structure a été pensée et éprouvée avant d'être généralisée. Le défilé des soldats appartient peut-être autant à la légende qu'à l'histoire. »
Álvaro sourit sans se vexer. Il a l'habitude. « Vous savez, monsieur, dit-il, moi je répare ces cages depuis quarante ans. Je peux vous dire qu'elles tiennent. Comment ils l'ont su avant nous, ça, chacun raconte ce qu'il veut. »
Et il a raison tous les deux à la fois. C'est cela qui rend cette ville difficile à quitter : le fait et la légende y dînent à la même table, sans jamais vraiment se départager.
L'avenue qui voulait ressembler à Paris
L'après-midi nous pousse vers le nord, et la ville change encore de siècle.
L'Avenida da Liberdade fait quatre-vingt-dix mètres de large et près d'un kilomètre et demi de long. Elle a été percée à la fin du XIXe siècle sur le modèle explicite des grands boulevards parisiens, à une époque où toutes les capitales d'Europe voulaient leur avenue, leurs platanes et leurs terrasses.
Sous les arbres, la calçada dessine des motifs en vagues noires et blanches qui donnent le vertige si tu marches en les regardant. Il fait plus frais ici, sous les frondaisons, et le bruit de la circulation devient un bourdonnement continu. Des vendeurs de journaux, des boutiques de luxe, des bancs occupés par des gens qui ne font rien.
Margaux marche au milieu de l'allée centrale, bras croisés. « Tu vois la différence ? me dit-elle. La Baixa, c'est une réponse à une catastrophe. Cette avenue, c'est une réponse à une mode. » Elle sourit. « Les deux sont de l'urbanisme. Mais une seule des deux a sauvé des vies. »
Toi, ami lecteur, tu peux marcher cette avenue en une demi-heure. Prends-en une heure. C'est en la remontant lentement qu'on sent à quel point Lisbonne a passé deux siècles à se demander à quoi elle devait ressembler, et à changer d'avis.
Quand la lumière change
Le soir tombe et nous redescendons vers le fleuve par le Cais do Sodré. C'est là qu'une rue courte, très courte, a été peinte en rose sur toute sa longueur il y a une quinzaine d'années.
La Rua Nova do Carvalho fut, pendant des décennies, la rue des bordels et des bars à marins du port de Lisbonne. Aujourd'hui elle est rose, elle est photographiée dix mille fois par jour, et elle fait à peu près la longueur de trois immeubles. Sofia nous y emmène avec un sourire narquois. « Regardez-la, dit-elle. Regardez-la bien. C'est tout. Vous l'avez vue. »
Nous rions. Elle a raison, et pourtant il y a quelque chose à y lire. Une ville portuaire qui repeint en rose sa rue la plus mal famée, c'est une ville qui décide, encore une fois, de se redessiner. Deux cent cinquante ans après Manuel da Maia, avec beaucoup moins de conséquences, mais le même geste.
Nous finissons au Time Out Market, l'ancien Mercado da Ribeira, ce marché du XIXe siècle transformé en halle de restauration. Le bruit y est énorme, les tables communes bondées, et Sofia nous prévient qu'il ne faut jamais y venir un samedi midi si l'on tient à s'asseoir. Nous mangeons debout un moment, puis une place se libère, et nous nous asseyons enfin, les jambes lourdes.
Margaux compte sur son téléphone. Vingt-deux kilomètres. Edmund grimace en retirant discrètement une chaussure sous la table.
Dehors, le Tage est passé au gris ardoise. De l'autre côté du fleuve, très loin, on distingue une silhouette blanche dressée sur la rive sud, bras ouverts. Edmund la montre du menton. « C'est quoi ? »
Sofia suit son regard. « Ça, dit-elle, c'est pour dans trois jours. »
Et demain, nous descendrons le fleuve vers l'ouest, vers un quartier d'où sont parties les caravelles, où une tour posée dans l'eau garde encore l'entrée du port. Mais ce soir, il faut dormir. Vingt-deux kilomètres sur de la calçada, ça se paie.
Une dernière chose, avant que tu refermes. Demain, quand tu marcheras dans la Baixa, essaie de regarder les façades autrement. Elles sont toutes pareilles, et c'est justement là qu'est la beauté. Derrière chacune d'elles, dans le mur, il y a une cage de bois posée par des hommes qui croyaient qu'on peut décider de ne plus jamais mourir de la même façon.
Catégorie : Paysages culturels · Pays : Portugal · Type de lieu : Villes historiques
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Parce qu'un voyage ne s'arrête jamais vraiment. Il continue, quelque part entre les pages et le souvenir. — Lucas Lunes, auteur des pierres anciennes
Les illustrations de cet article combinent des reconstitutions historiques réalisées avec l'aide de l'IA à partir de sources documentaires, et de véritables photographies libres de droits du lieu. Aucune ne doit être prise pour un document d'époque.
