Ta chronique de voyage au Portugal sur le Palácio da Pena à Sintra, avec le roi Ferdinand II de Saxe-Cobourg-Gotha et le baron Wilhelm von Eschwege (XIXe siècle), au temps où un prince allemand rachetait un couvent en ruine pour en faire le premier palais romantique d'Europe, tandis qu'à Londres son cousin germain Albert épousait la reine Victoria en février 1840 et qu'à Bruxelles son oncle Léopold Ier régnait depuis 1831 sur un royaume belge tout juste né.
Votre Chronique & Guide de voyages Ibérique journalière
Lisbonne, jour 3 : le palais que la reine ne voulait plus quitter
Troisième jour, une montée dans la brume vers une maison bâtie par un prince allemand que deux autres trônes d'Europe appelaient cousin
Hier soir, le Tage était une plaque de cuivre et Belém s'éloignait derrière nous. Ce matin, on tourne le dos au fleuve. Le train part de Rossio, traverse des banlieues sans charme, et grimpe pendant quarante minutes vers l'ouest. Puis, sans prévenir, la lumière change. Elle devient verte, humide, filtrée. On est entré dans la serra.
Sintra n'est pas Lisbonne. À trente kilomètres à peine de la Baixa que nous arpentions avant-hier, l'air est plus froid de plusieurs degrés, les fougères poussent entre les pavés et les nuages s'accrochent aux crêtes jusqu'à midi passé. Les rois portugais l'avaient compris bien avant les guides de voyage. On monte ici pour respirer autrement.
Et tout en haut, à cinq cents mètres au-dessus de l'Atlantique, il y a cette chose jaune et rouge posée sur un rocher, qu'on aperçoit par intermittence quand la brume veut bien s'ouvrir. Toi qui me lis, prépare-toi à être décontenancé. Ce n'est ni un château fort, ni une abbaye, ni tout à fait un palais. C'est le rêve d'un homme, construit en dur, et personne ne l'a jamais imité tout à fait.
Trois voyageurs et une montagne dans les nuages
Ils m'attendent devant la grille du parc, là où la route cesse d'être une route et devient un chemin qui tourne sous les arbres. Charlotte est arrivée la première, comme toujours, un classeur à élastiques serré contre elle. Elle est belge, généalogiste, et elle a passé quinze ans à démêler les branches de la maison de Saxe-Cobourg-Gotha. « Vous savez ce qui est étrange, dit-elle en guise de bonjour, c'est que je connais cet arbre par cœur depuis des années, et que je n'étais jamais venue voir ce qu'un de ces gens avait construit de ses mains. » Elle lève les yeux vers la brume. « Enfin, de sa tête. »
Alistair arrive ensuite, anglais, architecte, un carnet de croquis à couverture rigide sous le bras et l'air méfiant de celui qui redoute d'aimer un bâtiment qu'il devrait juger de mauvais goût. Il regarde la rampe d'accès qui monte en lacets sous les arbres. « J'ai vu des photographies, dit-il prudemment. Je réserve mon jugement. » Puis, après un silence : « Ce qui, chez moi, veut souvent dire que je vais craquer. »
Le troisième est d'ici. Henrique guide au palais depuis quinze ans, et il a cette patience particulière des gens qui ont expliqué mille fois la même chose sans jamais s'en lasser tout à fait. Il est né à Sintra, ses parents aussi. « Les jours de brouillard, dit-il, les visiteurs sont déçus. Ils ont payé pour voir le palais et ils ne voient rien. » Il sourit. « Moi je leur dis d'attendre. La serra finit toujours par s'ouvrir. Il faut juste rester plus longtemps que sa déception. »
L'air sent la résine humide, l'eucalyptus et la terre mouillée. Quelque part au-dessus, invisible, une cloche sonne. Le gravier crisse sous nos pas, détrempé par la nuit. Garde cette odeur en tête, toi qui me lis, on va la retrouver tout à l'heure.
Un couvent en ruine acheté par un prince étranger
Avant le palais, il y avait des moines. Il faut le savoir pour comprendre tout le reste.
Au tout début du XVIe siècle, le roi Manuel Ier fait bâtir sur ce sommet un monastère pour les hiéronymites, le même ordre qu'à Belém, où nous étions hier. Un lieu minuscule, quatorze cellules autour d'un cloître, une chapelle, une sacristie, un clocher. Rien de somptueux. On venait ici pour être loin de tout, dans le vent et les nuages, et pour n'avoir sous les yeux que la mer et le ciel.
Puis, le 1er novembre 1755, la terre tremble. Le séisme qui rase la Baixa, celui dont nous parlions le premier jour, monte jusqu'ici et laisse le couvent à demi effondré. Les moines s'accrochent encore quelques décennies. En 1834, l'État portugais dissout les ordres religieux, et le bâtiment se vide pour de bon. Pendant quatre ans, il n'y a plus rien là-haut qu'un tas de pierres dans les fougères et le lierre.
« Et c'est là que notre homme arrive », dit Charlotte.
Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha a vingt-deux ans quand il achète cette ruine, en 1838. Il est né à Vienne, il a grandi entre les domaines familiaux de l'actuelle Slovaquie, la cour impériale d'Autriche et l'Allemagne. Il a épousé deux ans plus tôt la reine Marie II de Portugal, et il est devenu roi consort en 1837, à la naissance de leur premier fils, selon la loi portugaise qui réservait ce titre au mari d'une reine régnante devenu père d'un héritier. Il ne règne pas vraiment. La politique l'ennuie. Il dessine, il peint, il collectionne, il plante des arbres.
« Imaginez la scène, reprend Charlotte. Un jeune prince allemand débarqué dans un pays dont il ne parlait pas la langue, marié à une reine qu'il connaissait à peine, et qui monte ici un jour, voit un couvent écroulé dans le brouillard, et décide que ce sera chez lui. » Elle secoue la tête. « Ce n'est pas une décision de roi. C'est une décision d'amoureux. »
Alistair, qui prend des notes, relève la tête. « Il achète aussi tout ce qu'il y a autour, non ? » Henrique confirme. Le domaine, la crête, les pentes, la forêt en contrebas. Ferdinand ne veut pas seulement un bâtiment, il veut un paysage entier, qu'il va planter d'espèces venues du monde entier pendant les quarante années suivantes. Et il paie tout cela sur sa fortune personnelle, pas sur le trésor portugais, ce que Charlotte tient à préciser deux fois.
Toi qui me lis en te demandant si tu pourrais un jour poser tes valises dans ce pays, retiens ce détail. Le premier geste de cet étranger n'a pas été de bâtir. Il a été de planter des arbres qu'il ne verrait jamais adultes.
Trois cousins, trois trônes, la même génération
Nous nous arrêtons sur une terrasse, à mi-pente, où un banc de pierre regarde vers une mer qu'on devine sans la voir. C'est le moment que Charlotte attendait depuis le début de la matinée.
« Ce que les gens ne réalisent pas, dit-elle en ouvrant son classeur, c'est que Ferdinand n'est pas un cas isolé. Il fait partie d'une opération de famille. » Elle pose le doigt sur un tableau généalogique annoté au crayon, corrigé, raturé, visiblement remanié cent fois. « Son oncle Léopold devient roi des Belges en 1831. Son cousin germain Albert épouse la reine Victoria d'Angleterre en février 1840. Et lui, Ferdinand, est roi consort de Portugal depuis 1837. Trois hommes de la même petite maison allemande, à trois endroits d'Europe de l'Ouest, en moins de dix ans. »
Alistair siffle doucement entre ses dents. « Une famille de Cobourg qui place ses fils comme on place des pions sur un échiquier. »
« Et qui les place très bien, précise Charlotte. Léopold est celui qui a arrangé le mariage portugais de son neveu. C'est un homme qui savait exactement ce qu'il faisait, et qui a passé sa vie à marier sa parenté aux bons endroits. » Elle referme le classeur. « Ce qui me frappe, moi, c'est ce qu'ils ont fait de ces trônes une fois installés. Albert organise l'Exposition universelle de Londres. Léopold fabrique un État de toutes pièces. Et Ferdinand, ici, construit ça. » Elle désigne la masse colorée au-dessus de nous, qui apparaît et disparaît au gré du vent. « Le moins politique des trois. Et peut-être celui qui a laissé la trace la plus visible. »
Henrique écoute sans rien dire depuis un moment. Puis il glisse, presque timidement : « Ici, on ne l'appelle pas l'Allemand. On l'appelle o rei artista. Le roi artiste. » Il hausse les épaules. « Il a fini par être plus d'ici que beaucoup d'autres qui y sont nés. »
Ami lecteur, arrête-toi une seconde sur cette phrase. Un homme arrive à vingt ans dans un pays qui n'est pas le sien, dont il ignore la langue et les usages, et deux siècles plus tard, les gens du village lui ont donné un surnom affectueux. Ça ne se décrète pas. Ça ne s'achète pas non plus. Ça se gagne, lentement, en restant.
Le palais qui n'imite rien et cite tout
On monte encore, la rampe tourne une dernière fois, et le bâtiment nous tombe dessus d'un coup.
Il faut le voir pour comprendre pourquoi les mots manquent. Des murs jaune vif à côté de murs rouge sang. Un arc mauresque à trois mètres d'un créneau gothique. Une coupole, un chemin de ronde, un pont-levis qui n'a jamais servi à rien, une tourelle ronde plantée là où aucun ingénieur militaire n'en aurait mis une. Et au-dessus d'une porte, un triton de pierre accroupi, mi-homme mi-poisson, portant une fenêtre sur ses épaules comme un Atlas de fond marin.
Alistair reste immobile une bonne minute. Puis il lâche : « C'est complètement fou. » Un silence. « Et c'est absolument tenu. »
Il s'approche, ouvre son carnet, commence à crayonner. « Regardez, dit-il en désignant l'articulation entre deux volumes. Ce n'est pas un empilement au hasard. Chaque citation est posée là où elle fonctionne visuellement depuis le bas de la vallée. Le type qui a dessiné ça pensait au point de vue lointain, pas à la cohérence stylistique. » Il note quelque chose dans la marge. « C'est de la mise en scène, pas de l'architecture savante. Et honnêtement, comme mise en scène, c'est irréprochable. »
Le type en question s'appelait Wilhelm von Eschwege. Allemand lui aussi, baron, ingénieur des mines de formation, architecte amateur, grand voyageur qui connaissait les châteaux du Rhin. Ferdinand lui confie le projet, les plans reçoivent l'approbation royale, et les travaux commencent en 1840 par les fondations et les premières plantations du parc. La construction proprement dite s'étale de 1842 à 1854. Les aménagements intérieurs, eux, continueront encore des années sous la direction tatillonne du roi, qui intervenait sur les détails jusqu'aux poignées de porte.
Henrique nous mène vers l'aile ancienne, celle du couvent, restée debout au cœur du palais neuf. « Ferdinand n'a pas rasé les moines, dit-il. Il a gardé le cloître, la chapelle, la sacristie, et il a bâti autour. » Il pose la main sur une pierre visiblement plus vieille que ses voisines, plus grise, plus usée. « Le palais est venu s'enrouler autour de la ruine, comme une plante autour d'un mur. »
Une fenêtre, dans le cloître, arrête Alistair net. Une dentelle de pierre, cordages, coraux, formes marines qui semblent avoir poussé plutôt qu'avoir été taillées. « Ça, dit-il, je l'ai déjà vue quelque part. » Henrique sourit, il attendait la question. « À Tomar, oui. C'est une citation. Le roi voulait cette fenêtre-là, précisément celle-là. » Alistair note encore, en secouant la tête. « Il cite un chef-d'œuvre portugais du XVIe siècle dans un palais allemand du XIXe, planté sur un couvent manuélin, avec des arcs mauresques trente mètres plus loin. » Il referme son carnet d'un coup sec. « Je retire tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le mauvais goût. »
Une dernière chose, et elle vaut d'être dite. Ce palais a été achevé une trentaine d'années avant Neuschwanstein, en Bavière, celui que le monde entier connaît et photographie. Le premier palais romantique d'Europe n'est pas allemand. Il est portugais, et il a été construit par un Allemand. Toi qui me lis, savoure l'ironie une seconde avant qu'on continue.
Quatre-vingt-cinq hectares plantés arbre par arbre
On ressort du palais par le nord, et Henrique nous entraîne vers les chemins qui descendent. « La plupart des gens repartent après le palais, dit-il. C'est l'erreur. Le palais, Ferdinand l'a fait construire. Le parc, il l'a fait pousser. Ce n'est pas la même chose. »
Quatre-vingt-cinq hectares. Le plus important arboretum du Portugal, avec plus de cinq cents espèces d'arbres venues des quatre continents. La serra, avant Ferdinand, était une crête aride et venteuse. Ce qu'on traverse aujourd'hui est une forêt entièrement fabriquée, chemin par chemin, essence par essence, sur près d'un demi-siècle.
Alistair, qui s'attendait à un jardin d'agrément, tombe sur un vallon de fougères arborescentes venues d'Australie et de Nouvelle-Zélande, hautes de plusieurs mètres, dans une humidité de serre tropicale. Il s'arrête, franchement décontenancé. « On est à trente kilomètres de Lisbonne », dit-il, comme s'il avait besoin de se le rappeler à voix haute.
Henrique récite les noms des lieux comme on récite une liste de parents : la Cruz Alta, tout en haut, d'où l'on voit la mer par temps clair. Le Templo das Colunas. L'Alto de Santa Catarina. La Feteira da Rainha, la fougeraie de la reine. Un roi ne se contente pas de planter, il baptise. Et pour mener le chantier, Ferdinand fit venir un jardinier français, Jean-Baptiste Bonnard, dont le nom ne dit plus rien à personne mais qui a dessiné une partie de ce qu'on foule ici.
« Et les camélias, dit Henrique en désignant des massifs sombres et luisants, ce sont les siennes. Introduites dans les années 1840. » Il baisse un peu la voix, comme s'il livrait un secret de famille. « À l'époque, la floraison des camélias à Sintra, en plein hiver, était un événement mondain. On donnait des bals pour ça. Des bals, en janvier, pour des fleurs. »
Charlotte s'est arrêtée devant un conifère énorme, un thuya géant qui doit faire trente-cinq mètres et dont les racines semblent enjamber le sol comme des pattes. Les gens d'ici l'appellent le Géant de la Pena. Elle le regarde longtemps sans rien dire, puis : « Cet arbre a été planté par un homme qui savait pertinemment qu'il ne le verrait jamais comme ça. » Elle se tourne vers nous. « Vous savez ce que ça dit d'un homme, planter un arbre pareil ? Ça dit qu'il a décidé de rester. »
Toi qui rêves parfois de refaire ta vie ailleurs, retiens celle-là aussi. On ne s'installe pas vraiment quelque part le jour où l'on achète. On s'installe le jour où l'on plante quelque chose dont on ne verra pas la fin.
La cantatrice qui devint comtesse
Il y a une deuxième histoire dans ce parc, et elle commence par un veuvage.
En 1853, Marie II meurt en couches, à trente-quatre ans, après onze enfants. Ferdinand a trente-sept ans. Il cesse d'habiter le palais neuf, celui des réceptions et des salons d'apparat, et s'installe dans l'ancien monastère, dans les petites pièces voûtées des moines. Il y vivra d'abord seul.
Puis il rencontre Elise Hensler. Cantatrice d'opéra, née à Neuchâtel en 1836, élevée aux États-Unis, elle a vingt ans de moins que lui. Ils se marient à Lisbonne le 10 juin 1869. Le mariage fait scandale à la cour, évidemment. Juste avant la cérémonie, elle reçoit le titre de comtesse d'Edla, accordé par un cousin allemand de Ferdinand.
« Et c'est là que ça devient intéressant », dit Charlotte, qui a manifestement gardé le meilleur pour la fin. « Parce que la version romantique, c'est le vieux roi et la jeune chanteuse. La version documentée est plus intéressante. À partir du moment où elle vit ici, c'est elle qui dirige une grande partie du reboisement. » Elle marque une pause. « Et elle fait venir massivement des espèces américaines, en utilisant ses propres contacts de famille aux États-Unis. Ce parc, ce n'est pas seulement le rêve d'un roi. C'est aussi le carnet d'adresses d'une cantatrice. »
À l'extrémité occidentale du domaine, ils se font construire une maison à eux, loin du palais, en 1872. Un chalet alpin, comme la mode européenne les aimait alors, dessiné par Elise elle-même et bâti par un maître d'œuvre nommé Gregório. Les murs sont enduits et peints en trompe-l'œil pour imiter des planches de bois. Et partout, sur les encadrements, les balustrades, les avant-toits, du liège. Du liège portugais, découpé, ajusté, utilisé comme matériau décoratif à une échelle qu'on ne voit nulle part ailleurs.
Alistair, qui n'en peut plus de surprises, hoche lentement la tête. « Un couple qui possède un palais entier et qui se construit une cabane à l'autre bout du parc pour être tranquille. » Il sourit. « Ça, c'est très humain. »
De la véranda du chalet, on voyait la mer d'un côté, et de l'autre, au loin, la silhouette du palais. Henrique le dit simplement : « Ils s'étaient arrangés pour vivre en face de leur propre rêve, mais à distance. »
Ferdinand meurt en 1885. Le palais passe à Elise, qui le vendra ensuite au roi Luís. Le domaine reviendra à l'État en 1910, sera classé monument national dès 1907, puis inscrit au patrimoine mondial en 1995 avec l'ensemble du paysage culturel de Sintra, avant d'être élu, en 2007, l'une des sept merveilles du Portugal par un vote populaire.
Mais entre-temps, quelqu'un d'autre avait continué de planter. Jusqu'en 1910, une dernière reine fit boiser le versant est, planter une châtaigneraie, ajouter des fougères nouvelles dans la fougeraie qui portait son titre. Retiens son geste, toi qui me lis. On va la retrouver dans un instant.
À la table de la Piriquita
Il est presque quatre heures quand nous redescendons vers le village, les mollets en compote, et Henrique refuse catégoriquement qu'on reparte sans passer par la Rua das Padarias.
La Casa Piriquita a ouvert en 1862, dans cette rue étroite du centre historique, et n'a jamais bougé depuis. Le nom vient d'un surnom. Le roi Carlos Ier, qui passait ses étés à Sintra et venait ici presque tous les jours, avait baptisé ainsi la femme du fondateur, Constância Gomes, à cause de sa petite taille. C'est lui, dit la maison, qui a poussé le couple de boulangers à se concentrer sur les queijadas. Le surnom est resté, la boutique aussi, et cinq générations plus tard c'est toujours la même famille derrière le comptoir.
La salle est étroite et bruyante, le carrelage ancien, et il y fait chaud d'une chaleur de four. On se serre à une table de marbre au fond, coude contre coude avec des inconnus. L'odeur arrive avant tout le reste, sucre chaud, amande grillée, beurre fondu.
On commande des travesseiros, ces rectangles de pâte feuilletée qu'on invente ici dans les années quarante, quand une descendante de la fondatrice retrouve une vieille recette dans un livre de cuisine. La pâte arrive tiède, dorée, saupoudrée d'un sucre glace qui tombe sur la table au premier contact. Sous les doigts, le feuilletage cède avec un bruit sec, presque un craquement. Dedans, une crème d'amande et d'œuf, dense, jaune pâle, encore chaude, à peine trop sucrée, avec ce goût d'amande qui reste longtemps en fond de bouche. Alistair en a plein la chemise dès la première bouchée et n'en a manifestement rien à faire.
À côté, les queijadas, plus vieilles que la maison elle-même, petites tartelettes de fromage frais, d'œuf, de sucre et de cannelle dans une coque de pâte si fine qu'elle craque comme du papier. Plus sèches, plus rustiques, presque austères après le travesseiro. Charlotte préfère celles-là. « C'est le goût d'avant, dit-elle. L'autre est une pâtisserie de confort. Celle-ci est une pâtisserie de paysanne. »
On boit des bicas brûlantes, ce café serré que les Portugais avalent debout, et l'amertume vient nettoyer le sucre entre deux bouchées. Le verre chauffe les doigts. Dehors, la brume est retombée sur la rue et les vitres se sont couvertes de buée.
Toi qui me lis en te demandant si tu pourrais vivre ici un jour, note bien ceci. Ce n'est pas le palais qui te donnera la réponse. C'est une table de marbre trop petite, un café trop chaud, du sucre glace sur ta manche, et cinq générations de la même famille qui font le même geste depuis 1862.
Ce que raconte Dona Idalina
En remontant vers la gare, une femme âgée arrose des géraniums devant une porte bleue. Henrique la connaît, forcément. Elle s'appelle Idalina, elle a travaillé vingt-huit ans comme jardinière dans le parc de la Pena, et elle nous fait signe d'approcher comme si elle nous attendait depuis le matin.
« On raconte, commence-t-elle en posant son arrosoir, qu'il y a une fenêtre là-haut qui ne s'éteint pas. » Elle désigne la crête, invisible dans les nuages. « Dans la tour ronde. Les nuits de brume épaisse, quand on montait de bonne heure pour ouvrir les serres, il arrivait qu'on voie une lumière derrière un carreau. » Elle hausse les épaules. « Les anciennes disaient que c'était la reine. Celle qui est partie et qui n'a jamais vraiment voulu partir. »
Elle parle de Dona Amélia, la dernière reine de Portugal. Française par sa naissance, née en exil à Twickenham, mariée au roi Carlos Ier, veuve depuis l'assassinat de son mari et de son fils aîné en 1908. C'est la reine dont nous parlions tout à l'heure, celle qui plantait encore des châtaigniers dans ce parc en 1910.
Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1910, alors que la révolution républicaine gagnait Lisbonne, c'est ici, à la Pena, qu'elle se trouvait quand un cavalier est venu la réveiller pour lui annoncer que tout était fini. Le lendemain, la famille royale quittait le pays depuis la plage des pêcheurs d'Ericeira, embarquée sur des barques de pêche jusqu'au yacht royal qui portait son nom à elle.
Charlotte écoute jusqu'au bout avant d'intervenir, doucement, comme toujours. « La nuit à la Pena est documentée, dit-elle. Et il y a autre chose, qui est vrai aussi et que peu de gens savent. En 1945, trente-cinq ans après l'exil, Amélia est revenue au Portugal, et elle est remontée ici. Seule, et en silence. » Elle marque une pause. « Sur la lumière à la fenêtre, en revanche, je n'ai jamais rien trouvé. Aucune source, aucune trace écrite. » Elle regarde Idalina sans la contredire. « Mais je comprends très bien pourquoi les gens la voient. Quelqu'un est revenu chercher quelque chose ici, une fois, longtemps après. Le reste, c'est le village qui l'a fabriqué autour, et il n'a pas eu tort. »
Idalina n'a pas l'air vexée le moins du monde. Elle reprend son arrosoir. « Vous cherchez des papiers, dit-elle. Moi je suis montée dans ce parc à cinq heures du matin pendant vingt-huit ans. » Elle sourit, sans méchanceté aucune. « On ne voit pas les mêmes choses, c'est tout. »
Personne ne répond. Toi qui me lis, tu connais peut-être toi aussi une maison que tu as quittée et où une partie de toi est restée allumée, derrière un carreau, sans que personne n'ait jamais pu le prouver.
Quand la serra s'ouvre enfin
Nous reprenons le chemin de la gare quand le vent tourne. En quelques minutes, la brume se déchire par le haut, et le palais apparaît d'un coup, entier, découpé net sur un ciel lavé, jaune et rouge dans une lumière de fin d'après-midi qui n'existe qu'ici et qui ne dure jamais longtemps.
Alistair s'arrête au milieu de la rue, sans se soucier des voitures. Charlotte ne dit rien du tout. Henrique nous regarde tous les deux avec l'air satisfait de celui qui avait prévenu. « Je vous l'avais dit, murmure-t-il. Il faut rester plus longtemps que sa déception. »
Et toi, lecteur de l'ombre, si tu devais bâtir quelque part une maison qui te ressemble vraiment, sans te soucier une seconde de ce que les gens en penseraient, à quoi ressemblerait-elle, et qui la trouverait folle ? La question reste suspendue au-dessus de la serra, dans cette lumière brève qui ne dure jamais plus d'une demi-heure.
Demain, nous redescendrons vers le fleuve et nous passerons sur l'autre rive, là où la ville cesse de se regarder elle-même et se contente enfin de regarder ses collines. Mais ce soir, il faut simplement rester là, dans la rue, à regarder le rêve d'un homme de vingt-deux ans tenir encore debout sur son rocher, cent quatre-vingts ans plus tard, avec ses arbres autour.
Catégorie : Paysages culturels · Pays : Portugal · Type de lieu : Villes historiques
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Parce qu'un voyage ne s'arrête jamais vraiment. Il continue, quelque part entre les pages et le souvenir. — Lucas Lunes, auteur des pierres anciennes
Les illustrations de cet article combinent des reconstitutions historiques réalisées avec l'aide de l'intelligence artificielle à partir de sources documentaires, et de véritables photographies libres de droits du lieu. Aucune ne doit être prise pour un document d'époque.
