Ta chronique de voyage en Espagne sur le monastère de Piedra, avec l'abbé Gaufrido de Rocaberti et les douze moines de Poblet (XIIe siècle), au temps où l'ordre de Cîteaux essaimait ses filles jusqu'aux confins de l'Aragon, tandis qu'en France l'abbaye de Fontfroide, qui avait enfanté Poblet vers 1150, veillait de loin sur cette descendance de pierre plantée au bord de la rivière Piedra.
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Tu sais, il y a des lieux qui gardent leur secret dans les livres, et d'autres qui le gardent dans l'eau. Le monastère de Piedra est de la seconde espèce. Tu crois venir voir une vieille abbaye cistercienne posée dans un coin oublié de l'Aragon, et tu comprends très vite que la pierre n'est ici qu'un prétexte. Le vrai maître des lieux, c'est la rivière. Elle descend de la sierra, se jette dans la roche, se casse en vingt cascades, et personne, en huit siècles, n'a jamais réussi à la faire tenir tranquille.
Nuévalos se laisse d'abord traverser sans un mot. Un village de la province de Saragosse, accroché aux collines rousses de la Comunidad de Calatayud, là où l'Aragon commence à sentir la garrigue et le thym. Des toits de tuile, un barrage vert plus loin, et cette lumière sèche qui fait vibrer l'air au-dessus des amandiers. Puis la route plonge, et au fond d'un vallon apparaît une longue silhouette de grès chaud, cernée d'arbres trop verts pour la région. C'est là. Santa María de Piedra. L'abbaye que les moines ont bâtie contre un château, et autour de laquelle un homme, sept siècles plus tard, a inventé un jardin.
Regarde bien, toi qui lis ces lignes. Ce mur d'enceinte qui monte au-dessus des platanes, ce n'est pas un mur d'église. C'est un mur de forteresse. Avant d'être un monastère, Piedra fut le castrum Petrae, le château de Pierre, un verrou militaire sur la frontière que les rois d'Aragon disputaient encore aux musulmans. Et c'est ce château qu'on a donné, un jour de 1186, à des moines venus de Catalogne, pour qu'ils en fassent une maison de Dieu.
Trois voyageurs au bord de l'eau
Ce matin-là, nous sommes trois à attendre l'ouverture, sur le parvis encore frais où le bruit des chutes arrive déjà, sourd, comme un train lointain.
Hélène est arrivée la première, carnet en main. Historienne française, cinquante-sept ans, médiéviste, spécialiste de l'ordre cistercien, elle a fait la route depuis la Bourgogne, celle-là même d'où toute cette aventure est partie neuf cents ans plus tôt. Elle regarde le portail comme on regarde un cousin éloigné dont on reconnaît soudain les traits de famille.
Joris ferme rarement la bouche, et c'est tant mieux, car il raconte bien. Maître chocolatier de Bruges, quarante-neuf ans, les mains larges d'un homme qui pétrit depuis trente ans, il n'est pas venu pour les pierres. Il est venu pour une tasse. « On m'a dit, señor Lucas, que c'est ici, dans ce trou perdu d'Espagne, que l'Europe a bu son premier chocolat. Un Belge devait venir vérifier ça. » Il rit, mais ses yeux ne rient pas tout à fait.
Nuria ferme la marche, trousseau de clés à la ceinture. Née à Nuévalos, quarante-quatre ans, guide du parc, elle connaît chaque source, chaque grotte, chaque légende de la vallée. « Vous entendez l'eau ? dit-elle en poussant le portail. Elle ne s'arrête jamais. Les moines l'ont priée, les rois l'ont détournée, un homme du XIXe siècle l'a apprivoisée. Elle, elle continue. Entrez, je vais vous montrer par où tout a commencé. »
Douze moines et une rivière
On entre par le cloître, et le vacarme de l'eau s'éteint d'un coup, avalé par la pierre. Hélène s'arrête net, la main sur une colonne. « Voilà, murmure-t-elle. On y est. »
Elle nous raconte, et sa voix porte le respect de celle qui a passé sa vie sur ces archives. En 1186, Alphonse II d'Aragon et son épouse Sancha de Castille donnent le château de Piedra aux moines de Poblet, la grande abbaye catalane, pour qu'ils fondent ici une maison de leur ordre. Poblet elle-même était née vers 1150 de moines venus de Fontfroide, en Languedoc. Et Fontfroide descendait de Cîteaux, l'abbaye mère plantée en Bourgogne en 1098, d'où Bernard de Clairvaux avait lancé sur toute la chrétienté la règle du travail, du silence et de l'eau vive.
« Comprends bien, toi qui me lis, insiste Hélène. Ces hommes n'improvisaient pas. Un moine cistercien ne s'installe jamais au hasard. Il lui faut une vallée, une rivière, du silence. Piedra offrait les trois. Ils ont regardé ce torrent qui tombait de la roche, et là où d'autres n'auraient vu qu'un obstacle, eux ont vu un moulin, un vivier, un jardin, et le murmure parfait pour prier. »
Le 10 mai 1194, douze moines quittent Poblet, bénis par l'abbé Pedro Masanet. À leur tête, un homme dont le nom sonne comme une charte, Gaufrido de Rocaberti, premier abbé de Piedra. Douze, comme les apôtres, toujours douze pour fonder une abbaye. Il leur faudra des années pour bâtir, tant qu'en 1218 seulement ils quitteront le vieux campement pour la Piedra Nueva, l'abbaye neuve. Joris passe la paume sur une colonne, avec cette gravité surprenante des artisans devant l'ouvrage d'autres artisans, huit siècles plus tard.
Comme à Daroca, la ville aux cent tours où un linge taché de sang fit un jour naître la fête du Corpus, Piedra appartient à cette Aragon discrète où le sacré s'est glissé dans la pierre sans tambour ni projecteur. Si tu as suivi l'histoire de Daroca, tu retrouveras ici la même vérité têtue : cette terre sèche a écrit de très grandes pages, puis a laissé le monde les tourner sans elle.
L'homme qui a apprivoisé les cascades
On ressort, et l'eau reprend ses droits. Nuria nous fait descendre par un sentier taillé dans la roche, et à chaque virage le bruit enfle. Puis le vallon s'ouvre, et tu retiens ton souffle. Une falaise entière ruisselle. Des rideaux d'eau tombent de partout, la mousse dévore la pierre, la lumière se casse en arcs-en-ciel dans la brume. Au bout, la plus haute, la Cola de Caballo, la Queue de Cheval, une chute de cinquante mètres qui s'engouffre sous la roche dans une grotte que l'eau a creusée goutte à goutte.
« Vous croyez voir la nature, dit Nuria. Vous voyez surtout un homme. » Elle nous raconte le second acte de Piedra, moins connu que le premier et tout aussi vrai. En 1835, la grande loi de désamortissement de Mendizábal chasse les moines et met les biens de l'Église en vente. L'abbaye, vidée, aurait pu tomber en ruine comme cent autres. Mais en 1840 un homme l'achète, Pablo Muntadas, puis son fils Juan Federico reprend le flambeau. Là où l'Espagne ne voyait qu'un couvent mort, les Muntadas voient un domaine. Ils dessinent des chemins, plantent, taillent, guident l'eau, et transforment la gorge sauvage en l'un des premiers parcs paysagers d'Espagne, ouvert aux promeneurs dès les années 1860.
« Et ce n'est pas tout, ajoute-t-elle, l'œil malicieux. Juan Federico était un curieux. Il a installé ici, en 1866, la première pisciculture d'Espagne, un élevage de truites dans les eaux du Piedra. Un monastère du XIIe siècle recyclé en jardin romantique et en ferme à poissons. Voilà l'Aragon, señores : on ne jette rien, on transforme tout. »
Hélène hoche la tête, à demi convaincue. « C'est là que je suis partagée, avoue-t-elle. Le jardin est magnifique. Mais il a recouvert le silence des moines de parasols et de sentiers. » Joris, lui, tranche à sa manière. « Ma chère, un lieu qui refuse de mourir mérite qu'on lui pardonne de changer de métier. »
La légende de la première tasse
C'est au retour, dans une salle voûtée où l'on montre aujourd'hui les vieux ustensiles de cuisine, que Joris tient enfin sa vengeance de chocolatier. Il pose la main sur un comptoir de pierre et se tourne vers nous, solennel comme devant un autel.
« Écoutez, dit Nuria, car c'est elle qui porte la légende. On raconte qu'en 1534, un moine parti aux Amériques avec les conquistadors, Fray Jerónimo de Aguilar, envoya au monastère un sac de fèves de cacao et la recette des Aztèques. L'abbé d'alors, Antonio de Álvaro, et ses frères firent chauffer, broyèrent, goûtèrent. La boisson était amère, âpre, presque médicinale. Alors ils y ajoutèrent du sucre, de la cannelle, un peu de vanille. Et ce jour-là, dit-on, l'Europe but sa première tasse de chocolat, ici, entre ces murs. »
Joris ferme les yeux comme s'il communiait. Mais Hélène lève la main, douce et ferme, en historienne qui ne laisse jamais une belle histoire lui voler la vérité. « On raconte, oui. Et c'est une magnifique histoire. Mais entends bien, ami lecteur, ce que je vais dire : les documents qui la prouveraient n'ont jamais été retrouvés, et les érudits en discutent encore. Le personnage même de ce Fray Jerónimo prête à confusion. Ce que je peux t'affirmer, en revanche, c'est que les monastères espagnols furent bel et bien, au XVIe siècle, les premiers laboratoires du chocolat en Europe. Que la toute première tasse ait été bue à Piedra, la tradition le jure, l'archive se tait. »
« Alors laissez-moi croire la tradition, sourit Joris. Un Belge a le droit de choisir où est né son dieu. » Et Nuria, réconciliatrice, conclut ce que le lieu revendique fièrement : vraie ou embellie, cette histoire fait aujourd'hui partie du monastère autant que ses cascades, et l'on y célèbre le cacao comme un patrimoine.
Une table à l'ombre des amandiers
Le bruit de l'eau finit par creuser l'appétit. Nuria nous mène dans un mesón du village, une salle basse sans enseigne prétentieuse, où le bois craque et où une braise rougeoie au fond. L'odeur nous saute au visage avant même qu'on s'assoie, celle de l'agneau qui rôtit et du romarin qu'on a jeté sur les charbons.
On commence par des migas aragonesas, ces miettes de pain rassis frites lentement dans l'huile avec de l'ail, du chorizo et un peu de raisin, un plat de berger né de la disette et devenu régal. La première bouchée croustille puis fond, salée et sucrée à la fois. Puis vient le plat que toute la région défend comme un trésor, le ternasco de Aragón, l'agneau de lait grillé, sa peau craquante, sa chair rose qui se détache toute seule, et cette graisse parfumée qui coule sur les doigts. Joris mange sans un mot, ce qui, chez lui, vaut tous les compliments.
Le vin est un garnacha de Calatayud, sombre, épais, tiré des vieilles vignes qui s'agrippent aux coteaux caillouteux tout autour. Il tapisse le palais et fait remonter le goût du soleil et de la pierre chaude. Hélène ferme les yeux à la première gorgée. Pour finir, Nuria commande des melocotones de Calatayud al vino, ces pêches jaunes charnues macérées dans le vin rouge sucré, si tendres qu'elles cèdent sous la cuillère. Et Joris, l'homme du chocolat, avoue en riant qu'il n'aura pas, ce midi, prononcé une seule fois le mot cacao.
Ce que l'eau a retenu
Nous ressortons quand la lumière a tourné et que le grès a viré à l'orange. La Cola de Caballo gronde toujours au fond du vallon, indifférente aux moines, aux Muntadas, aux touristes et à nous. Nuria s'arrête, écoute un instant.
« Vous voyez, dit-elle, les gens croient venir voir un monastère, ou des cascades, ou l'endroit du chocolat. Mais ce qu'ils viennent voir, sans le savoir, c'est l'obstination d'un lieu. Un château devenu abbaye, une abbaye devenue jardin, un jardin devenu légende. Rien n'est mort ici. Tout s'est transformé. »
Et toi, ami lecteur, tu repars avec cette image. Sous les couronnes, sous les prières latines, sous la mousse et la brume, il y a d'abord une rivière qui ne voulait pas se taire, et des hommes qui, siècle après siècle, ont préféré composer avec elle plutôt que la vaincre. Le patrimoine, ce n'est peut-être que cela, l'art de laisser vivre ce qu'on aime en acceptant qu'il change de visage. Piedra a été forteresse, cloître, verger, ferme à truites et sanctuaire du cacao. Elle sera encore autre chose demain. L'eau, elle, restera la même.
Catégorie : Patrimoine monumental · Pays : Espagne · Type de lieu : Monastères
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Parce qu'un voyage ne s'arrête jamais vraiment. Il continue, quelque part entre les pages et le souvenir. — Lucas Lunes, auteur des pierres anciennes
Les illustrations de cet article combinent des reconstitutions historiques réalisées avec l'aide de l'intelligence artificielle à partir de sources documentaires, et de véritables photographies libres de droits du lieu. Aucune ne doit être prise pour un document d'époque.
