Ta chronique de voyage en Espagne sur Montserrat, avec l'abbé Oliba et le maréchal Suchet (XIe et XIXe siècles), au temps de la guerre d'Indépendance espagnole, tandis qu'en France l'Empire de Napoléon s'épuise dans la campagne de Russie de 1812.
Votre Chronique & Guide de voyages Ibérique journalière
Tu la vois bien avant d'y arriver. Depuis la plaine, au nord-ouest de Barcelone, une paroi grise se dresse d'un seul coup, découpée comme si une main trop grande avait passé le peigne dans la pierre. Les Catalans l'appellent la montagne sciée, et le nom ne ment pas. Des centaines d'aiguilles de conglomérat montent vers le ciel, arrondies par le vent, roses au petit matin, presque bleues quand le soir descend. Quelque part au milieu de ce chaos de roche, accroché à près de mille mètres, un monastère tient depuis mille ans.
Je monte aujourd'hui avec une histoire que je crois simple, celle d'un lieu saint que des soldats ont détruit et que des moines ont relevé. Je vais redescendre avec autre chose. Parce qu'à Montserrat, on n'efface rien pour de bon. On brûle, on pille, on rase, et la montagne, patiemment, finit toujours par tout rendre.
Le funiculaire grince en s'accrochant à la pente. L'air sent la résine chaude et la roche encore humide de la nuit. Regarde bien, toi qui lis ces lignes, car ce que ces murs ont traversé, peu de pierres d'Europe l'ont enduré et sont restées debout.
Núria est arrivée la première, évidemment. Elle est de Monistrol de Montserrat, le village pendu juste sous la falaise, et sa famille vit au pied de cette montagne depuis tant de générations qu'elle a cessé de les compter. Elle connaît les sentiers que les cartes ignorent, les sources où l'eau reste froide en août, le nom catalan de chaque aiguille. Quand elle parle de Montserrat, elle ne dit jamais le monastère. Elle dit chez nous.
Véronique, elle, est descendue d'un train venu de France, un carnet déjà ouvert à la main. Historienne, elle a passé des années dans les archives militaires sur la guerre d'Indépendance espagnole et les campagnes du maréchal Suchet. Elle a ce regard des chercheuses qui se méfient des belles histoires tant qu'une date ne les tient pas debout. Elle me plaît, ce regard. Il oblige à la rigueur.
Jordi nous attend en haut, sur le parvis. Moine du lieu et guide à ses heures, il a appris la reconstruction du monastère de Montserrat pierre après pierre, comme d'autres apprennent une langue. Il pose une main sur un mur clair. « Celle-ci, dit-il doucement, elle n'a que cent cinquante ans. Celle-là, à côté, presque mille. Tu vois la cicatrice entre les deux ? »
Je la vois. Et je comprends déjà que l'histoire ne sera pas simple.
La montagne que l'abbé Oliba a choisie
En 1025, un homme monte ici avec une idée précise. Il s'appelle Oliba, il est abbé de Ripoll et évêque de Vic, l'un des esprits les plus puissants de la Catalogne de son temps. Là où il n'y avait que quelques ermitages dispersés dans la roche, des hommes seuls priant chacun dans sa faille, il fonde un vrai monastère bénédictin. Une communauté, une règle, une intention. La montagne cesse d'être un refuge d'ermites pour devenir un foyer.
Ce qui va faire la renommée du lieu tient dans une petite statue de bois sombre, une Vierge à l'Enfant. C'est la Vierge noire de Montserrat, que les Catalans nomment avec tendresse la Moreneta, la petite brune. Son visage et ses mains ont pris au fil des siècles cette couleur profonde, presque noire, qui la rend unique. On vient la voir de loin. On raconte des guérisons, des vœux exaucés, des marins sauvés de la tempête. Le pèlerinage s'installe et ne s'arrêtera plus.
« Comprends bien une chose, souffle Jordi en nous menant vers l'intérieur. Les gens ne montaient pas ici pour la beauté du paysage. Ils montaient parce qu'ils croyaient que quelque chose, ici, écoutait. »
Véronique note, puis relève la tête. « Et c'est là tout le problème des lieux comme celui-ci, dit-elle. Quand un endroit devient un symbole, il devient aussi une cible. »
L'odeur de cire et d'encens flotte dans la pénombre. Nos pas résonnent sous les voûtes. Dehors, un vent tiède fait siffler les aiguilles de pierre. Toi qui me lis, garde en tête cette phrase de Véronique. Tout ce qui suit en découle.
L'été 1811, quand les Français sont montés
Le 29 juillet 1811, la montagne cesse d'être un sanctuaire pour devenir un champ de bataille. Nous sommes en pleine guerre d'Indépendance espagnole, ce que les livres français appellent la guerre d'Espagne. Le maréchal Suchet, l'un des plus habiles chefs de Napoléon, tient l'Aragon et pousse vers la Catalogne. Or Montserrat, avec ses parois et ses cavernes, est devenue un nid de résistance. Des irréguliers espagnols s'y sont retranchés, y ont installé des canons, en ont fait une forteresse naturelle qui nargue l'occupant.
Suchet ne supporte pas cette épine. Il lance ses colonnes à l'assaut des sentiers. Ses soldats grimpent là où l'on jurait qu'aucune armée ne passerait. Les défenseurs sont débordés, l'artillerie prise, la montagne tombe.
« Et une fois la montagne prise, dit Véronique en s'arrêtant devant un pan de mur plus sombre que les autres, il restait le monastère. »
Ce qui vient ensuite, la pierre le raconte mieux que moi. Les Français pillent. Ils emportent l'or, les ornements, les manuscrits qu'ils jugent monnayables, et brûlent le reste. Une grande part du trésor accumulé pendant des siècles disparait en quelques jours. Puis, comme si une fois ne suffisait pas, la tourmente revient. Les troupes napoléoniennes repassent, et ce qui avait été relevé à la hâte brûle une seconde fois. Quand elles s'en vont enfin, il ne reste qu'une carcasse noircie ouverte au ciel.
Núria passe la main sur la roche. « Ma grand-mère disait que la montagne avait pleuré de la suie cet été-là », murmure-t-elle. Personne ne rit. Le vent s'est tu. On entend seulement, très loin en contrebas, une cloche de village.
Et toi, ami lecteur, mesure l'ironie du calendrier. Pendant que le feu ronge Montserrat, là-haut vers le nord, l'Empire qui a allumé cet incendie commence lui-même à vaciller. En 1812, la Grande Armée s'enfonce dans les neiges de Russie pour n'en presque pas revenir. Le maître de l'Europe brûle un monastère catalan l'année même où sa propre chute s'amorce dans le froid.
Nous redescendons vers Monistrol pour manger, parce qu'une histoire pareille creuse. Núria nous emmène dans une petite maison sans enseigne tapageuse, une de ces tables de famille où l'on sert ce que la région sert depuis toujours. La salle bourdonne de conversations en catalan, de chaises qu'on tire, de verres qu'on entrechoque. Une odeur de morue et d'ail rôti sort de la cuisine et te prend au ventre avant même que tu sois assis.
On nous apporte un bacallà a la manresana, la morue à la façon de Manrèse, la grande ville du Bages toute proche. La chair est fondante, nappée d'une sauce lente où l'on devine la tomate, le poivron, quelque chose de doux et de long. L'assiette est chaude sous la paume. Le vin vient d'ici aussi, un rouge de l'appellation Pla de Bages, ces vignes qui poussent presque à l'ombre de la montagne. Il a un goût de terre sèche et de fruit mûr. Véronique lève son verre vers la falaise qu'on aperçoit par la fenêtre. « À ceux qui l'ont rebâtie », dit-elle. Pour finir, une crema catalana, sa croûte de sucre brûlé qui craque sous la cuillère et libère une crème encore tiède, parfumée au citron. On mange en silence, ce silence des tables où l'on est bien.
C'est là qu'une femme s'approche. Elle vend, sur un petit étal près de la porte, des herbes de la montagne, du miel sombre et du mató, ce fromage frais qu'on arrose de miel. Elle s'appelle Roser. Le visage tanné, les mains vives, elle a l'âge de connaître les histoires que les guides ne racontent pas.
Ce que Roser raconte, et ce que Véronique corrige
« Vous savez pourquoi il y a un monastère là-haut, exactement là ? » demande Roser en s'asseyant un instant avec nous. Elle n'attend pas la réponse. « On raconte qu'un soir de l'an huit cent quatre-vingts, des bergers ont vu une lumière descendre sur la montagne, et qu'ils ont entendu des chants sans voix. Ils sont montés. Dans une grotte, ils ont trouvé une image de la Vierge. On a voulu la porter en bas, à l'église du village. Mais plus on descendait, plus elle devenait lourde, jusqu'à ne plus pouvoir bouger du tout. On a compris qu'elle voulait rester ici. Alors on a bâti autour d'elle. »
Elle sourit, consciente de raconter une légende, et fière de la raconter quand même. C'est ainsi qu'on garde vivante la mémoire d'un lieu, par ces récits que l'on transmet en sachant qu'ils tiennent du merveilleux.
« Il y en a une autre, ajoute-t-elle en baissant la voix. Des gens disent que le Graal, le vrai, la coupe des chevaliers, serait caché dans cette montagne. Que c'est d'ici que Wagner aurait tiré son Parsifal. »
Véronique repose sa cuillère avec douceur. « Ça, il faut être honnête, dit-elle. C'est une belle rumeur, née bien plus tard, dans l'imagination des voyageurs romantiques. Wagner n'est jamais venu en Espagne, et il n'en parle dans aucun écrit qu'on ait conservé. Le Graal de Montserrat est une légende sur une légende. » Roser hoche la tête, sans se vexer. « Chacun sa vérité, dit-elle. Moi je vends du miel, pas des certitudes. » Et nous rions, enfin.
Pierre après pierre
Il faut attendre 1844 pour que la vie monastique renaisse vraiment sur la montagne. Trente ans de ruine, d'abandon, de murs béants où nichaient les oiseaux. Puis, lentement, le retour. Des moines remontent, dégagent les gravats, remontent une voûte, puis une autre. Jordi nous ramène devant la cicatrice qu'il nous avait montrée au début, cette ligne où la pierre neuve rejoint la pierre ancienne.
« Regarde, dit-il. On aurait pu tout raser et bâtir du neuf. On a choisi de garder ce qui restait et de coudre le reste dessus. C'est plus lent. C'est plus dur. Mais alors la mémoire tient dans le mur lui-même. »
En 1881, la reconnaissance vient de Rome. Le pape Léon XIII proclame la Vierge de Montserrat patronne de la Catalogne. Ce n'est pas un simple geste de dévotion. La Moreneta devient le cœur d'une identité, le symbole d'un peuple qui se reconnaît dans cette montagne relevée de ses cendres. Ce que Suchet avait voulu réduire au silence parle désormais plus fort qu'avant.
Toi qui me lis, arrête-toi une seconde sur cette idée. On a brûlé ce lieu pour l'effacer, et l'incendie l'a rendu plus grand. Il y a des destructions qui, à leur insu, fabriquent des symboles.
Le soir tombe quand nous ressortons. La lumière a changé. Les aiguilles qui étaient roses ce matin virent au gris bleu, puis à l'ombre. En bas, les lumières de la plaine s'allument une à une, jusqu'à Barcelone qu'on devine dans la brume.
Núria s'est appuyée à la balustrade, silencieuse. Jordi regarde ses murs. Véronique a refermé son carnet, pour une fois. Et je pense à toutes les mains qui ont posé ces pierres, à celles qui les ont abattues, à celles qui les ont relevées. Une montagne ne se souvient de rien, dit-on. Pourtant celle-ci semble avoir appris quelque chose que les hommes oublient sans cesse, qu'on peut brûler un lieu et non ce qu'il représente.
« Reviens au printemps, me dit Núria sans se retourner. Quand les amandiers fleurissent sous la falaise. Tu verras, la montagne n'a pas l'air d'avoir souffert. » Elle a raison. C'est peut-être ça, sa plus belle vengeance.
Catégorie : Patrimoine monumental · Pays : Espagne · Type de lieu : Monastères
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