Dis-moi en commentaire : as-tu déjà visité ce lieu ?? Et à quelle occasion ?
Dis-moi en commentaire : as-tu déjà visité ce lieu ? Et à quelle occasion ?
Ta chronique de voyage au Portugal sur les vignes hautes du Minho, avec les paysans qui marient la treille au peuplier et au frêne depuis le Moyen Âge (une coutume déjà décrite en 1610), au temps où la terre trop rare se partageait entre les cultures vivrières au sol et le raisin dans les branches, tandis qu'en France l'agronome Jules Guyot décrivait les mêmes vignes mariées aux arbres du Sud-Ouest en 1868.
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Le vinho verde qui grimpe encore aux arbres du Minho
Comment une terre trop étroite a appris à la vigne à vivre dans le ciel, et pourquoi quelques familles refusent de la faire descendre
Tu sais, il y a des paysages qu'on croit comprendre au premier regard, et qui te font mentir dès que tu lèves les yeux. Le Minho est de ceux-là. Tu arrives en pensant trouver des rangs de vignes bien peignés, alignés au cordeau, et voilà que le vin te passe au-dessus de la tête. Il grimpe, s'accroche aux peupliers, aux frênes, aux vieux micocouliers le long des champs, et pend entre ciel et terre comme une guirlande oubliée.
Ici, on appelle ça la vinha de enforcado. La vigne pendue. Un nom rude pour ce qui, de loin, ressemble à de la dentelle verte au bord des routes. Et sous cette dentelle, par terre, il y a le reste de la vie : le maïs, les choux, l'herbe pour la vache. Le raisin a pris le ciel, la nourriture a gardé le sol.
C'est cette terre-là que je suis venu arpenter avec toi. Une terre habitée, travaillée, où des gens vivent encore de la même manière un peu têtue que leurs arrière-grands-parents. Toi qui rêves parfois d'une maison là-bas, d'un bout de vigne au fond du jardin et d'un verre frais en fin de journée, tu vas voir que le rêve a des racines, et qu'elles s'enfoncent loin.
Les trois qui m'accompagnent sur les chemins du Vez
On s'est retrouvés à Arcos de Valdevez, une petite ville posée au bord du rio Vez, dans le haut Minho. L'eau descend de la serra et toute la vallée sent l'herbe coupée et la pierre mouillée. Il fait ce temps du Nord qu'on ne t'avait pas promis dans les brochures : un ciel qui hésite, un soleil qui perce et se cache, une lumière qui change d'avis toutes les dix minutes.
Ana Rita est déjà là quand j'arrive, carnet à la main, lunettes relevées sur le front. Elle est agronome, portugaise, et elle étudie depuis des années ces vignes hautes que presque plus personne ne plante, comme on veille une patiente âgée qu'on hésite à opérer. Vincent arrive le nez déjà levé vers une treille. Œnologue français, il a passé une partie de sa vie dans le Sud-Ouest, du côté de la Garonne, et dès qu'il voit la première vigne accrochée à son arbre, il s'arrête net. "Mais c'est une joualle", souffle-t-il, comme s'il reconnaissait un visage de famille.
La troisième, c'est Teresa. Elle est d'ici, d'un hameau au-dessus d'Arcos, d'une famille qui tient encore quelques pieds de vigne en treille au bord de son champ. Elle ne prend pas de notes, elle. Elle touche. Elle pose la main sur l'écorce d'un frêne comme on salue un voisin, et elle rit de nous voir nous extasier sur ce qui, pour elle, est le décor de toujours.
Regarde bien, toi qui lis ces lignes : trois façons de voir la même vigne. Celle qui mesure, celle qui compare, celle qui se souvient.
Le vin qui grimpe au ciel
Il faut voir une vinha de enforcado de près pour comprendre à quel point c'est déraisonnable, et à quel point c'est génial. Le cep part du pied d'un arbre, souvent un peuplier ou un frêne taillé pour ça, et il monte. Trois mètres, quatre, parfois plus. Les sarments passent de branche en branche, d'arbre en arbre, et tendent des festons au-dessus du chemin et du champ de maïs.
"Pour vendanger, il faut l'échelle", dit Ana Rita en levant son carnet vers une grappe hors d'atteinte. "Et parfois deux personnes, une qui tient, une qui coupe. Tu imagines le travail." J'imagine ces gens d'autrefois perchés dans les feuilles en septembre, le panier au bras.
Ce raisin-là ne mûrit pas comme ailleurs. Perché dans la ramure, battu par le vent de l'Atlantique, il garde de l'acidité, peu de sucre, peu d'alcool. C'est exactement ce qui fait le vinho verde, ce vin vert du Portugal qu'on boit jeune, vif, un peu perlant, et qui te réveille la langue comme une eau de source un matin d'été. Les cépages d'ici portent des noms qu'on connaît peu hors du Minho, l'Azal, le Borraçal, l'Espadeiro, le Sousão, et ils ont appris, génération après génération, à grimper et à donner ce vin tranchant.
Une terre trop petite pour qu'on choisisse
Pourquoi faire grimper la vigne, alors qu'il serait plus simple de la laisser à hauteur d'homme ? La réponse tient en un mot, que Teresa prononce comme une évidence : la place. Au Minho, la terre est découpée en lopins minuscules, partagés et repartagés entre les enfants depuis des siècles, jusqu'à ce que chaque famille ne possède plus que quelques bandes grandes comme un mouchoir. Quand tu as si peu de terre, tu ne choisis pas entre nourrir les tiens et faire du vin. Tu fais les deux. Sur le même carré. En hauteur.
Alors la vigne est montée aux arbres et aux pergolas de granit, pour laisser le sol aux choses qui comptent pour survivre. Longtemps ce furent les céréales et les légumes. Puis, quand le maïs est arrivé des Amériques et a envahi le Nord du Portugal, c'est lui qui a pris la place d'honneur, en bas, pendant que le raisin gardait le ciel. La pratique est ancienne, médiévale sans doute. Un érudit du nom de Duarte Nunes de Leão la décrivait déjà en 1610, en distinguant le vin d'enforcado, celui du peuple, de celui des tables plus riches.
"Tu comprends", me dit Ana Rita en refermant son carnet, "ce n'est pas une fantaisie de poète. C'est une réponse à la pauvreté. Chaque mètre devait servir deux fois." Derrière la dentelle verte, il y a des siècles de calcul patient, des familles qui comptaient leurs mètres carrés comme d'autres comptent leur or et qui ont transformé le manque en paysage. Toi qui rêves d'ici, retiens cela : ce qui te paraît pittoresque était d'abord une nécessité. La beauté est venue après, par surcroît, sans qu'on la demande.
Les mêmes vignes, de l'autre côté des montagnes
C'est Vincent qui a ouvert cette porte-là, un soir, un verre à la main. "Vous croyez que c'est unique, le Minho ? Ça ne l'est pas." Et il a raison. La vigne mariée à l'arbre n'est pas une lubie portugaise, c'est l'une des plus vieilles manières de faire du vin sur cette terre.
Pline l'Ancien, déjà, vers l'an 70 de notre ère, décrivait en Campanie ces vignes "mariées" aux peupliers, si hautes que les vendangeurs, disait-il, négociaient leur salaire en y incluant le prix du bûcher et de la tombe, tant la chute était un risque réel. Les Italiens appellent encore cela la vite maritata, la vigne mariée, et l'image dit tout : l'arbre et la vigne, deux vies nouées l'une à l'autre.
En France, la chose a eu ses noms et ses terres. On parlait de hautains, de joualles dans le Sud-Ouest, ces vignes montées à trois, quatre, cinq mètres sur des érables ou des cerisiers sauvages, avec en dessous le blé ou les fèves. L'agronome Jules Guyot, celui-là même qui a donné son nom à la taille qu'on pratique partout aujourd'hui, les décrivait encore en 1868, au pied des Pyrénées. Puis le XIXe siècle a eu raison d'elles : on les a fait descendre, aligner, pour le rendement et la machine. La vigne mariée est devenue un souvenir d'avant.
"Vous voyez", reprend Vincent, et sa voix s'est faite plus basse, "ce que vous avez là, sous les yeux, c'est ce que nous avons perdu chez nous." Toi, ami lecteur, mesure bien ce que ça veut dire. Le Minho n'a pas inventé la vigne haute. Il a simplement refusé de l'oublier plus longtemps que les autres. Pendant que la France et l'Italie faisaient descendre leurs vignes pour les machines, quelques familles du Nord du Portugal, trop pauvres pour s'équiper, trop attachées pour tout arracher, ont gardé la coutume vivante. Leur retard d'hier est devenu leur trésor d'aujourd'hui.
Le vieux Firmino et la vigne qu'on a pendue
En redescendant vers Arcos, on a croisé un homme qui taillait, debout sur un escabeau branlant, les pieds dans les orties. Quatre-vingts ans peut-être, et la main sûre. Il s'appelle Firmino, et quand Teresa lui a lancé un mot du cru, il est descendu nous parler, le sécateur à la main.
C'est lui qui m'a donné la légende. On raconte dans ces vallées, m'a-t-il dit, que si on appelle cette vigne "pendue", enforcada, ce n'est pas seulement à cause de la forme. On raconte qu'autrefois la vigne et l'arbre étaient ennemis, que la vigne voulait la lumière et que l'arbre la lui volait, et qu'un jour, lassés de se disputer le ciel, ils ont fini par s'épouser. Depuis, dit-on, ils ne font plus qu'un. L'arbre porte, la vigne donne. "C'est pour ça", a conclu Firmino avec un clin d'œil, "qu'on ne dit pas qu'on plante une vigne, ici. On dit qu'on la marie."
Ana Rita a souri, du sourire tendre des gens de science devant les histoires des anciens. "La vérité", a-t-elle glissé doucement, "c'est que la vigne étrangle parfois l'arbre si on ne la taille pas. Le mariage, il faut l'entretenir." Et tu vois, c'est exactement ce qu'il faut : garder la légende pour sa beauté, la science pour sa justesse. L'une ne tue pas l'autre.
À la table d'Arcos, le Minho dans l'assiette
Le soir, Teresa nous a menés dans une maison de pierre sans enseigne, au bord du Vez, où une famille sert ce qu'elle cuisine depuis toujours. Pas de carte. On entre, on s'assoit, on mange ce qui vient.
D'abord le bruit : des voix qui se répondent d'une table à l'autre, le choc des pichets de grès sur le bois, le crépitement d'un feu au fond de la salle. Puis l'odeur, lourde et bonne, de la viande longuement mijotée et du pain de maïs tiède, la broa, qu'on rompt à la main. On nous a servi de la carne de cachena, cette viande d'une petite race de vaches des montagnes d'ici, sombre, dense, au goût profond, avec un arroz de feijão qui fume dans son plat de terre. La chaleur de l'assiette traverse la nappe et te réchauffe les doigts avant même la première bouchée.
Dans les verres, un vinho verde du pays, un blanc tranchant qui perle à peine sur la langue et coupe net la richesse de la viande. Vincent le fait tourner, hume, et ne dit rien, ce qui chez lui est le plus grand des compliments.
Et pour finir, les charutos de ovos dos Arcos, ces petits cigares de pâte fine roulés sur une crème d'œufs et de sucre, dorés, sucrés jusqu'à l'insolence, un héritage des douceurs de couvent qu'on ne trouve vraiment bien faites que par ici. La pâte craque sous la dent, la crème fond, et il reste sur les lèvres ce goût de jaune d'œuf et de caramel léger qui te fait comprendre pourquoi, dans le Minho, on ne quitte jamais une table sans dessert.
Ce qui reste, et ce qui tient
Au matin, la lumière était plus douce, presque dorée. On est remontés voir les vignes hautes, et Ana Rita nous a dit la chose qui serre le cœur. Il n'en reste presque plus. En 2017, elle a compté dans une vallée voisine, le Vale do Sousa, un seul exploitant qui entretenait encore un hectare de vraie vinha de enforcado. Un seul. Les primes européennes ont longtemps payé pour les arracher et planter bas, mécanisable.
Et pourtant, elles tiennent. Chez Teresa, au bord du champ, la treille familiale est toujours là, taillée chaque hiver par un père qui l'a reçue de son père. Quelques vignerons, aujourd'hui, recommencent même à les regarder autrement, à se dire que ce vin d'ombre et de hauteur pourrait bien être un vin d'avenir plutôt qu'un reste du passé. Ce qu'on avait cru mort respire encore, dans quelques mains fidèles.
C'est peut-être ça que je voulais te montrer. Pas une curiosité de vigneron, une manière de tenir. Une terre qui, faute de place, a appris à vivre en hauteur, et qui, faute d'oubli, a gardé vivant un geste que presque tout le monde ailleurs a laissé tomber. Et une vigne, parfois, dit d'un peuple autant qu'une couronne.
Et toi, lecteur de l'ombre, quand tu lèveras ton verre de vin vert, bien frais, un soir d'été, te souviendras-tu qu'il a peut-être poussé là-haut, entre deux branches, au bout d'une échelle, sur une terre trop petite pour qu'on y renonce ?
Catégorie : Vins · Pays : Portugal · Type de lieu : Vignobles
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Lucas Lunes, auteur des pierres anciennes
Les illustrations de cet article combinent des reconstitutions historiques réalisées avec l'aide de l'IA à partir de sources documentaires, et de véritables photographies libres de droits du lieu. Aucune ne doit être prise pour un document d'époque.
